Beiträge von Vitalic

Laut Repleitfaden muss mit einer bestimmten Reibahle die Führung bearbeitet werden. Habe mich auch nach der Sinnhaftigkeit gefragt, aber hab die Ahle gekauft und kurz in der Führung wie verlangt gedreht.

Motorencenter Feuer in Erfurt hat für das Bohren und Honen auf 82,5 ca 370€ verlangt. Kolben von Mahle haben insgesamt 360€ beim tschechischen Instandsetzer gekostet.
Alle Lager von Glyco ca 140€ und die Dehnschrauben mit Kopf nochmal ca 120€. Also etwa 1000€.

Dazu kommen natürlich nochmal alle Dichtungen neu und weil eh einmal alles Zerlegt war, habe ich gleich Ein- und Auslaßventil neu gemacht, sowie neu Ventilführungen eingetrieben und aufgeraut.

Wer seinem alten Motor eine Generalüberholung in dem Umfang geben möchte, muss mindestens mit 1500€ rechnen. Eher mehr, da man ja gleich das Kettensystem mitmachen kann, es sei denn es wurde vor kurzem schon überholt.

Spezialwerkzeug ist hier und da auch von Nöten, um zb die Kolben einzutreiben oder die Ventilführungen einzutreiben und aufzurauhen.

Wahrscheinlich ist ein neuer Motor von VW günstiger, aber wo bleibt da der Spaß

Doch, denn da die Halterung gebrochen ist, ist der Weg für den Bowdenzug zu lang. Auf der Fahrerseite fehlt jetzt sozusagen der Gegendruck. Der Bowdenzug zieht jetzt aufgrund des längeren weges nur die Beifahrerseite.

Du kannst erstmal nur mit einer Zange untem am gebrochen Stück den Weg am Mantel des Bowdenzuges verkürzen. Also den Bowdenzug am Hebel aushängen, mit einer Zangen den Mantel blockieren und mit einer zweiten Zange den draht ziehen. Du muss quasi selbst das gebrochene Lager und den Hebel simulieren.

Aber nicht den Mantel quetschen. Am besten mit einer Zange den Draht umgreifenwo dieser durchgeht, aber gleichzeitig der Mantel nicht durchgeht und dann mit der zweiten Zange am draht ziehen. So wie es der Schlitz in der Reperaturanleitung auch nur macht.

Habt ihr auch so ein komisches rattern beim bremsen unter Geschwindigkeiten von 10 Km/h. Bei Geschwindigkeiten darüber rattert nichts. Auch bei Vollbremsung arbeitet zwar das ABS, aber da hört man auch kein rattern sondern spürt es nur im Bremspedal.

Es klingt als ob ein Bremsventil im Millisekundentakt auf und zu geht. Eine Fehlerauslese brachte keine Ergebnisse. 0 Fehler im Speicher. Kann es sein das die Bremse, trotz erster Entlüftung mit Laptop nicht richtig entlüftet ist ? Aber sollte es dann nicht zu Problemen im ABS kommen und somit ein Fehler auftreten ?

Ich gebe Dir Recht, aber ich will das Rätsel mit dem letzten Post zum Thema lösen.

Zitat von Vitalic

Ich möchte aber nochmals an #41 erinnern:
Themen nicht mischen

Es lag an dem Geberrad. Das richtige war montiert, also doch das mit der 021er Nummer. Die Kontaktflächen von dem alten Kleber passten zu 100% . Das Problem an dem Rad waren allerdings 6 am Stück umgebogene Zähne. Diese waren soweit umgebogen, dass der Kurbelwellensensor quasi 2 mal OT gemessen hat. Ich habe diese in ihre ursprüngliche Position zurückgebogen.

Wodurch der Schaden entstanden ist, weis ich nicht. Entweder bei der Firma die die KW überholt hat oder durch das große gelbe Logistikunternehmen.

Es hätte mir auch früher auffallen können/müßen, beim ersten Zusammenbau, aber nun läuft er ohne Probleme und zieht ordentlich bis 3500 upm. Nun heißt es erstmal die Einfahrphase hinter mich bringen, Öl wechseln und dann zur nächsten Phase kommen.

Versuchs erstmal mit nem 2ten Mann/Frau, der während du entriegelst, etwas Druck auf die Haube ausübt. Also auf der Fahrerseite, da wo der Haken sitzt. Nicht zuviel und nicht zu wenig.

Wenn die BFS noch aufgeht, sollte das erstmal klappen. Dann kannst du wenigstens den Bowdenzug neu einstellen. Allerdings solltest du trotzdem im Fahrerfussraum kontrollieren, ob die Halterung noch intakt ist, oder ob sie gebrochen ist.

Welchen Durchmesser, bzw noch besser welche Nummer hat der Stopfen bzw geht auch eine Tülle, für das Loch in der Spritzwand neben dem Kupplungsgeberzyinder.

Der Stopfen vom Loch unterm Geberzylinder ist zu kleine im Durchmesser.

Heute ist alles fertig verlegt und wieder im Heckbereich zusammengebaut. Auf Youtube hab ich mal ein paar Filme eingestellt:

öffnen per Funk http://www.youtube.com/watch?v=57eFCuIdrbc

öffnen per Funk mit Fenstern und Dach http://www.youtube.com/watch?v=gUUZUUsrNfs

schließen per Funk mit geöffneten Fenstern und Dach http://www.youtube.com/watch?v=hPsdCekJBWc

öffnen am Schloß http://www.youtube.com/watch?v=IX7XkpHHEhk

öffnen am Schloß mit Fenstern und Dach http://www.youtube.com/watch?v=hrHR5lAgRuI

schließen am Schloß mit geöffneten Fenstern und Dach http://www.youtube.com/watch?v=UVvFs-bLO14

Mit der PDC lass ich mir noch Zeit. Es liegt zwar alles parat, aber von Elektrik hab ich erstmal genug. Aber wenigstens habe ich heute endlich mal den originalen Lichtwarnsummer an die ZE angeschloßen.

Wenn der komplette Stromlaufplan fertig ist, kann ich ihn online bringen. Allerdings sollte man dabei wirklich Ahnung haben. Für Laien ist die ganze Aktion sicher nichts.

Erstmal Sicherung prüfen. Ansonsten Schalter raus, und damit er wenigstens schließt, gr/ro mit gn für Fahrerseite brücken und hinterher gr/ro mit gn/ge für Beifahrerseite.

Im Schaltplan stehen 1 und 4 für Beleuchtung, aber bei meinem sinds 1 und 6, und das war alles Original so verbaut.

Und vor allem läßt es sich wie Butter biegen. Ich hab auch Cunifer eingebaut beim Umbau auf MK20.
Wenn ich bedenke was das für ein Akt am BMW mit Stahlleitungen war...

Du hast keinen Denkfehler, aber bei mir läuftdas ja sowieso grad alles anders, wegen Einbau der Audi ZV Pumpe.
Ich sag's mal so, jetzt geht endlich alles wie es soll. Die FHgehen zwar nur noch bei Zündung an, aber so wollte ich es ja haben.
Komfortsteuerung geht sowohl übers Schloß, als auch über Funk.
Beim abschließen gebe ich Klemme 15 über Klemme 30, die nur bei auf und Zuschließen egal ob Funk oder Schloß das Relais schaltet.
Mit deinem Stg wäre sicher alles einfacher zu machen, aber so geht's auch erstmal mit 2 FH Stg.

Grade wieder am testen. Ich versuch nochmal ohne Komfortschließung, aber das Stg schaltet selbst dann nicht sofort ab.
Also Tür auf, Tür zu, Zündung an, Aus, Tür auf und wieder zu. Sollte ja eigentlich abgeschaltet haben, geht aber immernoch.
Ich glaub ich häng ein Relais dazwischen, dass das Stg nur noch klemme 30 bekommt wenn klemme 15 aktiv ist.

Zitat von 5dOt1

Normalerweise nach 10 Minuten nach fehlen von KL15.
Und sofort, wenn der Türkontaktschalter (Masse) einmal aktiv war und wieder wegfällt (Tür auf und wieder zu).

Langsam nervt mich das schon mit der 2 Steuergerätelösung.

Nach 10 min werden beide wieder aktiviert ??? Ich schließe über Funk, dabei wird auf dem Pin für die Komfortschließung (ro/ge) Plus angelegt. Danach gehen die Fenster auch nicht mehr zu bedienen. Aber genau nach 10 Min eben, machts klick und sie können wieder angestuert werden...

Wann ist dein Steuergerät fertig ? Bzw. ab wann kann man es käuflich erwerben.

Ich komme nicht mehr voran mit meiner Audi Funk Lösung, da mir Fensterhebersteuergeräte vom Corrado im Weg stehen.

Nach langer Zeit mal wieder ein Zwischenbericht.

Die Parallelschaltung der Fensterheberstuergeräte funktioniert. Beide sind so verkabelt, dass jedes "denkt" es steuert das Fenster der Fahrerseite. Auch das ansteuern des Beifahrerfensters über den Schalter auf der Fahrerseite funktioniert wie gewünscht.

Auch die Komfortöffnung und Schließung, sowohl per Funk, als auch im Schließzylinder funktioniert. Leider schalteten die Steuergeräte jedoch nicht mehr ab, da die Audi ZV nicht direkt über ge/ro (Komfortschließen im Corrado über das Schloß) geschaltet werden kann. Deshalb mußte von den Fensterheberstg. ge/ro abgeklemmt werden. Somit fehlte aber auch das Signal zur Abschaltung, wenn geschloßen wird.
Andersrum, wenn der Corrado verschlossen ist und die Fenster runter fahren sollen, geht das auch nicht auf anhieb, da die Steuergeräte ein "Aufwachsignal" (Zündungsplus) brauchen um aktiv zu schalten.

Die beiden Problem habe ich nun aber auch mit einem Relais und Dioden gelöst. Eigene Stromlaufpläne sind soweit fertig, werde ich aber erst dann veröffentlichen, wenn alles 100% funktioniert und auch das Schiebedach verkabelt wurde.

Seit sehr langer Zeit mal wieder ein Bericht zum Um/Einbau.

Es hat doch alles wesentlich länger gedauert, als gedacht, denn immer wenn etwas funktioniert hat, so ging mir eine andere bereits funktionierende Lösung kaputt.

Nun ist endlich alles Funktionsfähig. Ich kann vorab nur soviel sagen, es ist höchst kompliziert und wer das wirklich nachmachen möchte, sollte jede Menge Zeit einplanen, mehrere Meter Kabel von allen möglichen Farben, gutes Werkzeug und einiges an kleinteilen zum Crimpen und Löten.

Beim öffnen über Funk und am Schloß fahren nun beide Fenster gleichzeitig runter und das Schiebedach geht auf. Nur bei längerem drücken der Fernbedienung bzw drehen am Schloß. Bei kurzem Signal bleiben Fenster und Dach verschloßen. Es ist kein dauerdrücken bzw halten notwendig. Es geht, sobald das Signal kommt automatisch auf.

Beim schließen reicht ein kurzer druck auf die Fernbedienung oder drehen im Schloß und ggf offene Fenster bzw Dach gehen gleichzeitig und ebenfalls automatisch ohne Dauersignal wieder zu.

Allein um das ganze geöffne und geschließe, automatisch, beide Fenster und mit Dach zu realisieren, sind 7 Relais Notwendig. Wie und wo die verbaut sind kommt dann auf Bildern.

Die Innenraumüberwachung funktioniert ebenfalls. Wo die Ultraschallsensoren stecken verate ich nicht. Sie passen jedoch nicht wie im Audi in die B-Säulen.

Die Ansteuerung der Heckklappe mit Stellmotor zum öffnen per Funk war das geringste Problem. Viel größer ist das Problem der DWA das Signal zukommen zu lassen, dass die Klappe übers Schloß berechtigt geöffnet wurde. Das wäre alles kein Problem, wenn die DWA beim wiederverschließen der Klappe nicht auch ein Massesignal erwarten würde. Leider ist original am Corradoschloß nur ein Massesignal zum abgreifen beim öffnen vorhanden. Auch dafür mußten 2 weitere Relais herhalten.

Insgesammt sind momentan 11 Relais am arbeiten:

53 Signalumwandlung + -> - für ZV öffnen über Schloß
53 Signalumwandlung + -> - für ZV schließen über Schloß
53 Massesignal für DWA schärfen am Heckschloß
79 Unterbrechung Massesignal für DWA schärfen am Heckschloß

179 Klemme 30 Versorgung für beide Fensterheber Steuergeräte
19 Zeitrelais Simulierung Klemme 15 für beide Fensterheber Steuergeräte
19 Zeitrelais öffnen Dach
19 Zeitrelais schließen Dach
53 Signal schließen Fenster
53 Signal öffnen Fenster
53 in Verbindung zum Relais 19 öffnen Dach

Jetz wo du es sagst ... Mit einem Relais könnte man das Plus beim öffnen abgreifen, um für die Fahreseite gn mit gr/ro (ich glaube das ist für fenster runterfahren oder doch gr/sw?) am Fensterhebersteuergerät zu schalten.
Theoretisch müßte man das Plus über ein zweites Relais an den Pin für Klemme 15 am FH Steuergerät leiten (natürlich mit Diode). Somit kann man ein Fenster öffnen über den Schließzylinder.

Mit deinem Steuergerät oder mit meiner Lösung (2 Steuergeräte) kann man auch beide Fenster ansteuern. Also übers Relais für die BFS gn/we mit gr/ro schalten.

Da kann ich nur zustimmen. Sehr schöne idee und gute Umsetzung. Das wäre natürlich noch besser als meine momentane Lösung mit 2 Steuergeräten.
Lass es mich bitte wissen (PN), wenn du in Serie gehen solltest.

Richtig. ro/ge steuert die Komfortfunktion, sowie ZU. ro/sw steuert aber die Funktion auf über den Microschalter. Und von dort gehen auch nur 12V raus wie auf ro/ge.
Nur ro liefert am Microschalter die Klemme 30.
Und je nach Richtung AUF oder ZU wird das entsprechende Kabel auf 12V gelegt. So dass die Pumpe der Zentralverriegelung saugt, die Fenster übers Steuergerät schließen und das Schiebdach zu fährt.
ro/sw versorgt so erstmal nur die Pumpe mit dem Signal überdruck erzeugen zum öffnen.
Theoretisch kann man hier das Plus abgreifen und zum Motor für das Schiebedach führen. Je nach Pin geht dann aber nur Kipp- oder Zurückfahrstellung.

Das Ganze kann man sogar für die Fenster schalten, jedoch geht dann nur die Fahrer- oder Beifahrerseite runter.

Bei meinem 95er ist es so zumindest. Die Elektronik im Stellelment selbst, sorgt doch eigentlich nur für die Sicherheitsfunktion, wenn man im geschlossenen Zustand versucht die Pins hochzuziehen ?

Wozu, wenn die Kompetenzen schon hier vertreten sind Danke für die Info

Wann schaltet das Steuergerät eigentlich ab? Nach wieviel Minuten, oder auf ein bestimmtes Schließersignal von der Unterdruckpumpe.

Hab das Gefühl meins schaltet garnicht ab. Vielleicht nicht lang genug gewartet?

Eigentlich ja nur ne Leitung vom Schließzylinder an den kontakt fürs zurückfahren des Daches.
Beim schließen führt ro/ge vom Zylinder plus direkt zum Pin am Motor vom Dach. Das andere plus am Zylinder, ich glaube ro/sw muss du direkt an den Motor weiterleiten. Dirt gibts dann einmal Stellung kipp und zurück.