Beiträge von Vitalic

Bei mir ging die Fahrerseite nur mit Festhalten hoch. Ich habe den Pin T8b/2 (gr/ro) zu testzwecken ausgepinnt.
Jetzt geht es rauf und runter mit Antippen.

Ich muss das Thema jetzt nochmal raufholen.

Kann mir einer von den technikern erklären, wie das Steuergerät unterscheidet obs rauf oder runter gehen soll ?

Hab eben mal bissel probiert. GR/RO und GR/SW sind jeweils (+) führende Kabel. GN (grün) steuert zum Beispiel die Fahrerseite.

Aber wie bekommt nun das Steuergerät heraus obs hoch oder runter gehen soll, wenn immer nur (+) durchgeschaltet wird ? Ich sehe im Beispiel die grüne LEitung als Steuerleitung an. Aber ich verstehe es einfach nicht, da eben dieses grüne Kabel nur gegen (+) schaltet.

Sind die Voltzahlen oder Stromstärken auf den GR/RO bzw GR/SW kabel unterschiedlich ?

Isolieren und Löten. Nichts gebogen. Auf die schnelle zum testen reichts.

Schön wäre ein Relais von VW welches in den separaten Relaisträger passt oberhalb der ZE.

Heute war das Heckklappenschloss dran. Wenn der Corrado zu ist und die DWA scharf geschaltet ist, gibt es die Möglichkeit die Heckklappe über das Schloß zu öffnen.
Beim entriegeln über funk schaltet die DWA ja wie berichtet in Standby und beim zuklappen wieder auf go.
Beim öffnen mit dem Schlüßel direkt am Schloß muss die DWA jedoch auch wissen das berechtigt geöffnet wird.
Die Lösung liegt im bereits vorhandenen Microschalter (bei original verbauter DWA) am Heckklappenschließzylinder.
Dieser kann je nach Schlüßelstellung Masse schalten oder garnichts.
Leider hat die Audi DWA 2 Masse Eingänge.
Dreht man den Schlüßel in Öffnungposition, dass sich das Schloß reindrücken läßt, wird die DWA entschärft. Schließt man nun die Klappe und zieht den Schlüßel ab, so schärft sich die DWA nicht wieder.

Gelöst habe ich das ganze mit einem Öffnerrelais. Die Masseleitung, welche der DWA sagt, berechtigt geöffnet, nutze ich am Relais um Masse durchzuschalten, wenn der Schlüßel abgezogen wurde und somit kein Signal mehr vom Microschalter kommt.
Zieht das Relais also an, wird die Ausgangsleitung auf 0 geschaltet. Wird der Schlüßel abgezogen, so schaltet das Relais wieder Masse durch, dass Signal, damit die DWA wieder schärft.

Am Ende der ganzen Aktion werde ich noch einen Stromlaufplan erstellen, damit alles besser nachvollziehbar wird.

Heute mal wieder ein kurzer Bericht zum Fortschritt. Langsam aber sicher habe ich alles an der DWA verdrahtet. Die Ultraschallsensoren verrichten nun auch ihren Dienst, nur einbauen muss ich sie noch irgendwie in die B-Säulen.
Dann noch einen Taster einbauen für die Abschaltung der Innenraumüberwachung und öffnen der verschlossenen Türen von innen (schließen ab 15km/h).

Nun ging es also auch teilweise mit dem Fensterhebern los. Ich habe mich nun doch für die Golf 3 Variante entschieden. Bei meinem Nachbar lagen 4 vom Sharan herum. Sind vom aufbau und der Verkabelung wie beim 3er.
Es funktioniert auch teilweise schon. Testen konnte ich bislang nur die Beifahrerseite. Leider funktioniert noch nicht alles wie es soll. Das Fenster fährt nur schrittweise rauf und runter. Entweder muss die Elektronik tatsächlich neu angelernt werden für die Anfangs- und Endposition. Oder es liegt an 3 Kabel die ich noch nicht verbunden habe, da diese "nur" zum anderen Fensterhebersteuergerät führen.
Wenn ich alles ordentlich vercrimpt habe und auch beide Steuergeräte aktiv habe, werde ich ja sehen ob die 3 nicht angeschlossenen Kontakte doch einen Sinn haben.

Wie pflegte mal ein Lehrer zu mir zu sagen. Leider kommt immer alles anders und zweitens als man denkt.
Die Lösung mit den Golf 3 bzw 4 Fensterheber Steuergeräten kann man verwerfen. Das Problem ist, das Steuergerät des Golf Fensterhebers erwartet eine Drehzahl vom Motor. Diese wird durch einen Hallgeber auf der Platine und einem Magnet auf der Welle des Motors gemessen. Auch versuche die Corrado Motoren so umzubauen das sie ein Signal liefern könnten schlägt fehl. Der Wellendurchmesser des Corradomotors ist wesentlich größer als der vom Golf. Somit paßt der Magnet nicht auf die Welle. Auch müßte man dann irgendwie den Hallgeber der Platine herunterlöten und am Corradomotor dranbekommen...
Eine Parallelschaltung zu testzwecken hatte ich auch schon probiert. Also das der Golf Motor gleichzeitg zum Corradomotor dreht. Mal abgesehen von der Last für die Sicherung (würde ja im Belastungsfall 4 Motoren antreiben müßen), klappt das ganze nicht, da der Golf Motor fröhlich weiterdreht, da keine Widerstand für ihn erzeugt wird, wodurch der Motor abschalten würde.

Also bin ich nun zu dem Entschluß gekommen ein zweites Corrado Steuergerät parallel zum originalen zu schalten. So das eines nur die Fahrerseite und das andere nur die Beifahrerseite steuert. Das ist Momentan die einfachste Lösung des Problems.

OT Könnte ein Admin die Überschrift bitte ändern ? Es kommt noch eine Audi PDC dazu

Also einbau Audi Funk ZV mit DWA und Audi PDC

Jo genau ein öffnerrelais. Habe ein 53er so umgebaut, das es jetzt ein öffnerrelais ist

Hallo.

Für meine Audi DWA brauche ich ein umgekehrtes Relais. Es soll also bei Spannungsversorgung nicht schalten und wenn keine Spannung anliegt Masse durchschalten.

Gibt es da eins was evtl an der Zentralelektrik schon hängt? Wenn ja welche Nummer hat es ?

Hallo.

Ich möchte euch nach und nach von meinem Umbau auf Funk-ZV berichten.

Natürlich gibt es dazu schon einige Themen, wie man etwa einen Nachrüstfunkempfänger oder auch eine Funke vom T4 einbaut.

Ich hingegen möchte auf das Thema Audi A3 bzw A4 Funk eingehen. Sehr hilfreich war dabei diese Seite: http://eleanor.tool-base.de/tuning/a3zv.htm , jedoch steht hier nicht auf jede Frage eine Antwort.

Warum Audi und nicht einfach nur die T4 Lösung? Bei der T4 Lösung kann man lediglich Auf und Zu machen, evtl mit Komfortschließung die Fenster schließen. Und dann ?
Bei der Audi Lösung hingegen kann man: Fenster/Schiebdeach schließen und öffnen (dazu später), Auf und Zu machen, Innenlichtdimmung bei öffnen, Kofferraum öffnen (bei Dreitasten Funkcontainer), automatisches verriegeln ab 15 Km/h, Innenraumüberwachung durch Ultraschall und Glasbruchsensoren.

Mein 95er hat eine Diebstahlwarnanlage (DWA) ab Werk verbaut. Die Audi Lösung beinhaltet eine Unterdruckpumpe, die nebenbei auch eine DWA eingebaut hat. Und genau das ist das wichtige, wenn wie bei mir eine originale drin verbaut ist.
Würde man die T4 Funke an die original ZV-Pumpe vom Corrado anschließen, kann man zwar auch öffnen und schließen, aber um den Kofferraum zu entriegeln, muss die DWA auch wissen, dass sie berechtigt geöffnet wird. Normalerweise löst sie alarm aus sobald die Heckklappe aufgeht.

Bei der Audipumpe mit integrierter DWA ist das kein Problem. Öffnet man die Klappe über funk, geht die DWA in Standby, beim schließen der Klappe schärft sie sich sofort wieder.

Die Vorteile der Audilösung lagen für mich klar auf der Hand. Jedoch kann man den einbau nicht ohne weiteres durchführen. Folgende Sachen werden gebraucht:

- Unterdruckpumpe vom A3/A4 8L0 862 257 G ca. 40€
- Steuergerät für Innenraumüberwachung 4B0 951 173 ca. 10€
- Klappschlüßelrohling vom T4 ca. 60€
- Funkcontainer von Audi ca. 40€
- Containergehäuse von VW ca. 10€
- diverse Kontakte für die Steckergehäuse
- Crimpzange (alternativ kann auch gelötet werden, wobei ich das Crimpen bevorzuge)
- Kabel (am besten bei vVerwerter einen Hauptkabelbaum bzw sehr langen mit vielen verschiedenen Farben)
- am besten eine originale DWA (geht aber auch ohne)
- viel Zeit und Zigaretten für Raucher...

Zum Schlüßel:

Da ich sowieso auf Klappschlüßel umbauen wollte, habe ich einen Rohling bei VW bestellt. Wichtig ist das AH Profil, der Transponder muss getauscht werden, wenn man eine Wegfahrsperre hat. Entweder den Transponder aus dem originalen Schlüßel umbauen oder wie ich es gemacht habe einen Trasnponder aus einem anderen Schlüßel in die WFS programmieren.
Die Aud-ZV reagiert auch nur auf ein Signal vom Audi Sender. Diverse versuche mit verschiedenen VW Sendern schlugen fehl. Das Innenleben passt ohne Probleme in ein Gehäuse von VW. Das Schleifen des Rohling hat 3€ gekostet.

Die Pumpe.

Hier lag das größte Problem. Es wäre zwar ziemlich einfach gewesen einfach die Audi Pumpe gegen die Corrado Pumpe zu tauschen, aber leider wäre dann eine Sicherheitsfunktion verloren gegangen. Die Corradopumpe saugt die Türpins nach einer gewissen Zeit immerwieder nach unten, wenn man im geschloßenen Zustand versucht sie hochzuziehen. Leider fehlt diese Option bei der Audipumpe.

Meine Lösung sieht so aus: Aus der Audipumpe habe ich die Pumpeneinheit entfernt. Das Plus bzw Minuskabel zur Pumpenmotorsteuerung habe ich weitergeleitet auf den Stecker der Corrado Pumpe. Je nach Zustand öffnen bzw schließen, schaltet das Kabel Plus durch, wodurch die Corradopumpe am entsprechenden Eingang aktiviert wird.
Die Pneumatik muss ebenso neu durchdacht werden, da beide Pumpen bei einem gewissen über bzw unterdruck abschalten. Damit die Audipumpe also weis, wann sie abzuschalten hat (sie erzeugt ja keinen eigenen Druck mehr) muss vom Ausgang der Corradopumpe der Schlauch an die Audipumpe angeschloßen werden und von dort wiederum der Ausgang mit dem Kreislauf im Corrado verbunden werden.
So reagiert das System zumindest auf Funk ohne Probleme.
Beim öffnen und Schließen über das Türschloß gibt es jedoch ein Problem. Der Microschalter schaltet Plus durch. Die Audipumpe reagiert jedoch auf Minus.
Gelöst habe ich das durch 2 Relais.

Die Bilder, welche noch folgen werden sicher einigen Aufschluss geben. Ich kann bislang nur sagen, es ist eine große Herausforderung, alles zum laufen zu bringen, wenn es noch keine richtige Vorlage gibt.

Demnächst werde ich noch Golf 4 Fensterhebersteuergeräte verbauen, damit man beide Seiten gleichzeitig öffnen und schließen kann und das Komfort öffnen und schließen über Funk zu realisieren.

Warum ich das alles überhaupt mache ? Ich möchte meinem Corrado etwas aktuellen Komfort anbieten und ich mag es einfach zu basteln. Außerdem kann man so noch mehr Steuergeräte Diagnostizieren

Kann es sein, dass das Stellelement nicht richtig justiert ist? Soweit ich weis kann man das ja verstellen, zumindest die Stellstange zum Türpin.

Wenn also beim leichten drehen des Schlüßels durch die Microschalter das Signal zum schließen kommt, geht zwar der Pin runter, aber vielleicht schließt der Kontaktschalter im Stellelement nicht, wodurch das Signal an die DWA nicht kommt.

Wenn ich ihn richtig rumdrehe bis zum Anschlag springt die DWA ja an.

Hast du noch nicht versucht deine Steuergeräte mal zu fragen was ihnen fehlt? Sonst kommt der Tipp doch auch immer.
Und gerade Motorsteuergerät und WFS lassen sich ohne Probleme auslesen.

Ja. Eine Originale 95er Dwa. Dachte es könnte da Probleme geben. Drückt man den Pin von inne nur runter schärft sie sich auch nicht. Und genau das macht ja dann die Funk ZV.

Hallo.

Ich möchte mir gerne nach der Anleitung

http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm

noch ein T4 Funk Steuergerät an die ZV anbinden. Alles kein Problem, aber wie bekomme ich DWA dazu sich zu schärfen ?

Sie schaltet scharf bei längerem halten des Schlüßels auf Position zu. Dreh ich den Schlüßel nur leicht, geht die ZV zwar zu, aber die DWA schärft sich nicht.

Wo kommt das Signal für die DWA her ? Vom Microschalter im Griff, der auch die Komfortfunktion aktiviert für die Fensterheber/Schiebedach oder vom Stellmotor der ZV?

Wie könnte man das Funk Steuergerät dazu bringen der DWA das auf und zu Signal zu geben bzw schärfen/entschärfen?

Aber ich hätte eine konkrete Situation, wo ich selber noch keine Lösung weis.

Ich lebe ja nun getrennt, vermutlich dann im Frühjahr 2013 geschieden. Im Juni 2010 finanzierte ich das KfZ, welches durch die andere Person genutzt wird. Diese ist auch in Teil I und II eingetragen. Der Kaufvertrag und die Finanzierung laufen aber auf mich.

Bezahlen tue ich auch die Raten bis Juni 2013. An wen geht dann der Brief und wem gehört der Wagen nun. Geht ja auch um Vermögensverhältnisse.

Wird sich alles zeigen, wenn die Teile wieder da sind. Ich berichte dann. Jetzt heissts erstmal abwarten.

Des Dramas nächster Akt...

Nach fast 9 Wochen Bearbeitungszeit kam die Welle wieder und wurde eingebaut. Gestern dachte ich dann, es ist endlich wieder soweit...

Von Hand und ohne Zündung dreht er auch wunderbar durch und steht wunderbar auf OT. Kompression ist auch im Schnitt bei 12,5 - 13,00 Bar. Alles gut, aber mit Zündfunke, springt er garnicht, bzw komplett verkehrt an. Er zündet dann, wenn er garnicht soll.

Zuerst hatte ich ja den Kurbelwellensensor verdächtigt. Den habe ich heute früh mal rausgebaut und dann wieder auf OT gestellt. Die Blanke fläsche auf dem geberrad habe ich allerdings vergeblich in der nähe gesucht. Erst nach weiterdrehen des System ca 90°-120° weiter kam dann auch der Zündzeitpunkt.

Ich habe jetzt wiedereinmal alles zerlegt... Auf dem angebrachten Geberrad steht 021105189C. Laut meinem freundlichen Teilemensch gehört aber die 071105189A drauf.

Wo liegt der Unterschied bei beiden? Ich habe es jetzt einfach mal bestellt zusammen mit allen Dehnschrauben. Ist ja nicht das erste mal.

Jupp. Deshalb ist jetzt ein kompletter Kolben, die Welle, Schwungrad und Druckplatte zum auswuchten gegangen.

Mit der Reinigung habe ich schon angefangen. Alle Kanäle werden gespült und alles porentief gesäubert.

Den meisten zerriebenen Dreck habe ich jetzt bei der Zwischenwelle gefunden.

Der Kopf hat zum glück keine Schäden abbekommen. Wird schon. Hat ja alles Zeit, war eh keine Anmeldung dieses Jahr geplant.

Aber nutzbar sind die Lager trotzdem nicht mehr? Oder was spricht der Fachmann? Gestrahlt wurde mit Korrund, also schwarzem Strahlgut. So sah auch das Öl aus. Schwarzer Staub und ein leicht metallisches glänzen von den fein geriebenen Spänen der Lager.

Wodurch sonst sollen Vibrationen entstehen, außer von einer Unwucht? Verbaut war ein erleichtertes Schwungrad mit 4,5 kg (abgedrehte Scheibe eines anderen VR), erleichterte Riemenscheibe aus Alu und eben 6 größere Kolben.

Was anderes wurde am Motor gegenüber dem vorherigen Zustand nicht verändert. Oder sollte die KW ansich einen Schaden durch falsche Lagerung haben? Sie lag ca ein Jahr nur im Regal herum, aber kann sie sich durch ihr Eigengewicht verziehen?

Habt ihr den Bremslichtschalter ändern müßen?

Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Bremslichter auf daueran stehen. Kurzerhand zur Pedalerie geguckt, und siehe da, der Schalter hat keinen Kontakt mehr zum Pedal.

Es fehlt ca 1 cm.

-- Beitrag erweitert um 14:18 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 14:12 Uhr --

Leider sind 5 min schon rum.

Wusste bis eben nicht das der Schalter in der Länge verstellbar ist...

Jo stimmt ja.

Aber trotzdem, Problem gelöst. Der ZAS spinnt. Wenn ich den Schlüßel leicht nach oben ziehe orgelt er.

Und was soll ich sagen, er lebt. Ohne zu mucken sprang er an und dreht sich.
Eines ist mir nur aufgefallen. Im Innenraum merkt man ab 1500 Umdrehungen Vibrationen.

Auf dem Motor liegend selber nicht.

Erneuert wurden alle Motorlager und Riemenseitig, wieder Schwungscheibe auch, wurde erleichterte Komponenten eingebaut. Ob es nun daran liegt?

Wie gesagt auf dem Motor selber spürt man nix davon und er läuft in allen Bereichen bis 3000 Umdrehungen sehr ruhig.

Zitat von Corradoman

Themen nicht mischen

Niemand vermutet eine Frage zu einem nicht drehenden Anlasser in einem Thema mit der Überschrift: "Motorblock aufbohren, hohnen, neue Teile".

Lieber ein neues Thema mit passender Überschrift eröffnen.

Ich werde den Motor doch nochmal zerlegen und die alte originale Schwungscheibe einbauen. Die Vibrationen waren vorm zerlegen nicht da.

Das vordere Lager hatte ich schon mit dem Motorkran entlastet. Trotzdem blieben die Vibrationen oberhalb des Leerlaufs.

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So. Doch nochmal alles zerlegt und KW mit anbeuteilen zum Wuchten versandt. Trotz der originalen Schwungscheibe waren die Vibrationen noch da. Aufgrund der neuen Kolben, und deren anderem Gewicht, stimmt nichts mehr, wodurch die Vibrationen entstanden sind.

Und es war nebenbei bemerkt sehr gut, da ich so nochmal die Lager in Augenschein nehmen konnte

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Vermutlich hatte sich, trotz aller sorgfallt, noch in irgendeiner Ecke eine Rest vom Strahlgut verborgen und somit alles aufgerieben. Ist zwar ärgerlich und wird jetzt doppelt so teuer, aber Fehler macht wohl jeder mal.

Jetzt heißt es alle Anbeuteile wie Pumpe, Filter etc zerlegen und reinigen. Mal sehen wie es dem Kopf ergangen ist.

So.

Heute nahezu alles zusammen gesteckt und getestet.

Leider zuckt er beim Schlüßel umdrehen garnicht. Wenn ich direkt Strom von Plus auf den Anlasser gebe, dreht er.

Kompression auf allen Zylindern 13 Bar. Zylinder 3 und 6 liegen bei 14 Bar.

Was kann ich bei der Zentralelektrik vergessen haben ? DIese hatte ich ja komplett zerlegt. Alles andere funktioniert bei Zündung ein, nur der Anlasser zuckt halt nicht.

Gibt es noch irgendein Relais an der ZE für den Anlasse?

Auch wenns nun nix mit ner Sammelbestellung wurde und ich wahrscheinlich dafür gesteinigt werde, so ist mein Set heute aus Hong Kong via DHL angekommen.

Letzten Donnerstag erst überwiesen (240$).

Verarbeitung sieht sehr gut aus, Passgenauigkeit kann ich erst beim Einbau beurteilen, nachdem der Motor mal wieder din ist...

Draufstehen tut "Autobahn88"

Wer möchte, bekommt die Kontaktdaten und kann sich direkt dort melden. Wie geschrieben sollen wohl nur 5 blaue Kits produziert worden sein.

So, alles eingebaut, neue Leitungen aus CuNiFer gezogen (nicht ganz billig aber dafür super zu biegen und angeblich rostfrei) und gleich Stahlflexleitungen verbaut.

Jetzt kommt der Entlüftungskram mit VAGCom. Ist es richtig, dass bei der Grundentlüftung nur die forderen Sättel nach Aufforderung geöffnet werden muss? Hinten erstmal garnix?

Dann noch die Lampe neu löten und dann endlich wieder den Motor rein.

Ich glaube Leitungen ziehen mit eingebautem Motor macht kein Spass oder?