Relaissatz: H4-Booster oder von SC-Tuning?

    Hi,
    falls der Lichtausfall mit H4-Booster passieren wuerde( weiss nicht ob dass passieren kann ) wuerde ich die Nebler einschalten. Sind in meiner H4-Basisversion ja nicht enthalten.

    • Offizieller Beitrag

    Ich glaube da gibt es ein Missverständnis. Den angeblichen Vorteil beim Stromverbrauch durch den Ersatz der Halogenlampe durch die H4-LED-Lampe ist noch ein Märchen.
    Die LED’s brauchen auch noch 55-60 Watt !!
    https://www.amazon.de/dp/B01KL…ef=sspa_dk_detail_1?psc=1 (Affiliate-Link)


    Also bei meinem VR6 bleibt der Relaissatz von Jürgen auch dann drin, wenn ich auf LED umrüsten würde, weil die Gefahr, dass trotz LED-Technik die Spannung wieder absinkt, gegeben ist. Auch wenn die Elektronik, dass ggf. ausgleichen könnte
    Was ich aber erst dann machen würde, wenn das nicht „Oldtimerschädlich“ wäre.


    Meine laienhaften Überlegungen (Sorry, aber ich bin schon baffzig Jahre aus der Schule):
    [INDENT]Bei 12 Volt und 55 Watt werden 4,58 Ampere gezogen
    Bei 10 Volt und 55 Watt werden 5,5 Ampere gebraucht.
    Da der Innenwiderstand der H4-LED sich nicht verändert, werden bei 10 Volt nur noch 3,8 Ampere statt der erforderlichen 4,58 Ampere an der H4-LED ankommen.
    Somit wird auch die H4-LED nicht die komplette Leuchtkraft entfalten können.
    [/INDENT]
    So, jetzt bitte eine nachvollziehbare Gegenrechnung (ich bin sicher die gibt es):zwinkern:[COLOR='Silver']


    -- Beitrag erweitert um 13:14 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:13 Uhr --


    Habe gerade gesehen, dass es tatsächlich schon eine H4-LED mit 25 Watt gibt (Philips)
    https://www.carlights.ch/led-1…ndlicht-fernlicht-led/h4/
    Dann geht die Berechnung selbstverständlich anders aus.

    Ohje Klaus, da bist du voll aufs marketing hereingefallen.


    Eine Hochleistungs- LED benötigt nach heutigem Stand der Technik bei gleicher Lichtleistung wie eine Halogenlampe ca 10-20% der Leistung der Halogenlampe, je nach Qualität der verbauten LED´s und der Betriebselektronik. Also bewegt sich eine adäquate LED im Leistungsbereich von ca 6 - max. 15 Watt! Die Angaben auf Amazon sind nur Vergleichswerte für Laien, rein technisch völliger Käse! Die LED im Beispiel von Phillips hat auch 200% der Lichtleistung, also darf diese auch die doppelte Leistung verbrauchen, demnach sind 23 bis 25 Watt realistisch. Ob diese Erhöhung des Lichtstromes jedoch bei einer evtl. Legalisierung der LED´s überhaupt zulässig wäre, steht in den Sternen, ich glaube es nicht.
    Zu deiner Rechnung, Zeile 1 ist korrekt, der Rest leider nicht, bzw zum Glück :winking_face:
    bei 10V erreichst du nie 55W, sondern nur 38,5 Watt bei 3,8Ampere
    Da die LED ca 1/5 der vorherigen Stromaufnahme hat, wird der Spannungsverlust ebenso nur 20% der ursprünglichen 2 Volt (12 - 10V) betragen, also 12V minus 0,4V = 11,6V! Die LED würde dann also ohne Relaissatz mit 11,6V bei Vollast betrieben werden.
    Jetzt kommt es drauf an, wie die LED intern betrieben wird; es gibt 2 Möglichkeiten:
    1. die Primitive mittels Vorwiderstand
    2. die technisch perfekte mittels Konstantstrom- Betriebsgerät.


    Bei Variante 1 Addiert sich dann der Kabelwiderstand zum integrierten Vorwiderstand der LED, welcher jedoch im Verhältnis zum Kabelwiederstand wesentlich höher ist. Der Kabelwiderstand bei unserem Beispiel beträgt ca. 0,4 Ohm der Vorwiderstand der LED wird um 3 bis 6 Ohm betragen. Ja, es wird sich die Leuchtkraft veringern, jedoch im Bereich der kaum sichtbar sein wird.
    Bei Variante 2 gibt es für das Betriebsgerät einen zulässigen Betriebsspannungsbereich (z.B. von 10 bis 20V) in dem Bereich gibt es überhaupt keine Änderung des Lichtstroms.


    Kein Mensch behauptet, dass du mit LED deinen Relaissatz ausbauen sollst, aber wenn das Teil dann eh unnötig wird, wozu dann drinlassen? Noch dazu möchte ich nicht wissen, wieviele mit illegalen Relaissätzen herumfahren und es gar nicht wissen.

    eure Erklärungen sind echt super, aber es wäre prima, wenn in diesem Thread sich wirklich nur auf die herkömmliche, jetzige Technik bezogen wird, also Relaissatz (von wem auch immer hergestellt) + H4 Halogenbirnen! (über LED könnte ja ein neues, wissenschaftliches Thema eröffnet werden)


    cor-fan: Ich glaube kaum, dass mit Schrecksekunde, NSW-Schalter finden und drücken und Gefahrenbremsung einleiten, bei komplettem Lichtausfall Freude aufkommt! aber gut....


    Ich werde bezüglich des Produktes "H4-Booster" den Verkäufer mal anschreiben und fragen, wie es bei seinem Produkt technisch gelöst ist und ob so ein Horrorszenario theoretisch passieren kann. Er muss ja eigentlich wissen, wie sein Kästchen aufgebaut ist.

    • Offizieller Beitrag

    Na ja Jürgen,
    was das mit Marketing zu tun hat, wenn die bei der LED 60 Watt angeben sind, verstehe ich nicht, wäre ja negatives Marketing. Auf was bin ich reingefallen ?


    Also die Zeilen 1-3 sind richtig! Es sei denn Du bezweifelst das Ohm’sche Gesetz 😊
    Du bist da von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Bei meiner Berechnung habe ich ja die im Link aktuell angebotene LED mit 60 bzw. 55 Watt zugrunde gelegt.
    Damit müsste die Berechnung auch stimmen, wenn man diese 55 Watt China- H4-LED einbauen würde. 55 Watt sind 55 Watt egal ob die von einer Halogen oder LED verbruzelt werden.


    Klar stimmt die Berechnung nicht mit irgendwelchen Hightech LED-Systemen ala Audi.
    Ich könnte aber zurzeit nur die Plug-an-Play- Nachrüst H4-LED’s kaufen, die angeboten werden.


    Ja, ERZ_Corri8V, ich werde die LED-Postings später auskoppeln und in ein neues Thema einfügen.

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    Zitat von ERZ_Corri8V


    Ich werde bezüglich des Produktes "H4-Booster" den Verkäufer mal anschreiben und fragen, wie es bei seinem Produkt technisch gelöst ist und ob so ein Horrorszenario theoretisch passieren kann. Er muss ja eigentlich wissen, wie sein Kästchen aufgebaut ist.


    Ich bin bass erstaunt, dass Du den Ausführungen von Jürgen nicht glaubst.


    Und das mit dem nicht beachten des Standlichtkontrollschalters im Steuerstromkreis des H4-Boosters finde ich auch einen groben Schnitzer :grinning_squinting_face:


    Aber frag mal an. Bin gespannt, was der Hersteller dazu sagt.


    -- Beitrag erweitert um 20:29 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:20 Uhr --


    Klaus_Admin
    also ich kann mir dass nicht vorstellen, das die Stromaufnahme der LED's so hoch ist, dass dort 60 Watt verbraten werden. Ich denke die geben dass an um zu verdeutlichen, dass die LED die 60Watt H4 Leuchtmittel ersetzen kann.


    Ein Hinweis darauf findet sich ja auch im Text unter Punkt 5:


    Zitat

    Aufmerksamkeit:
    1.Pleasecheck die LED-Lichtbasis Art und Größe Ihres Fahrzeugs zu bestätigen, wenn das Element, um es passt.
    2.As Sicherheitsmaßnahme, stellen Sie sicher, dass das Auto hatte Zeit, um richtig abkühlen hat, bevor Sie den Installationsprozess starten
    3. Stellen Sie sicher drehte die Zündung ausgeschaltet und die Tasten entfernt
    4.Fully untersuchen die Verbindung der Kontaktstellen, Häfen und die Drähte als fehlerhafte Verbindungen Beleuchtung kann zu Problemen führen
    5. Wenn Can-Bus-Verdrahtungssystem zeigen Anzeichen von Problemen Warnung Fehler auf dem Armaturenbrett: Glühbirnen Versagen, flackernd, können Kunden benötigen eine Warnung / Fehlerdekodierer Cancelling Lastwiderstand / die Fehlermeldung zu umgehen


    Wenn die Funzel 60 Watt vernichtet, dann dürfte es das CAN Problem nicht geben.
    Auch finde ich merkwürdig, dass die unten von 2x 36 Watt sprechen.


    Aber wie dem auch sei. Ist ja eh nicht spruchreif und wie schon geschrieben schadet der Relaissatz natürlich auch nicht.
    Ich würde den aber echt wieder ausbauen, wenn der nicht mehr benötigt wird, weil man damit die Fehlerquellen wieder reduziert. Weil plötzlich ohne Licht, nur weil der Relaissatz ausgefallen ist, ist ja auch blöd.

    • Offizieller Beitrag

    Ja, ich vermute mittlerweile auch, das die angegebenen 60 Watt wohl die Summe für beide Lampen ist. Vergleichbare Angebote schreiben von 2 x 35 Watt +- 2 Watt.
    Am geilsten finde ich die 90 Watt-Version mit Kühlstreifen:
    https://www.amazon.de/dp/B01G6…ref=sspa_dk_detail_2?th=1 (Affiliate-Link)



    Die zitierte Beschreibung, Dirk, hat was :)

    Troll_:


    Ich bin bass erstaunt, dass Du den Ausführungen von Jürgen nicht glaubst.
    Und das mit dem nicht beachten des Standlichtkontrollschalters im Steuerstromkreis des H4-Boosters finde ich auch einen groben Schnitzer :grinning_squinting_face:
    Aber frag mal an. Bin gespannt, was der Hersteller dazu sagt


    Ich glaube dem Jürgen das schon, keine Frage, er sprach ja aber in seinem Beitrag nicht explizit vom H4-Booster, sondern vom SC-Relaissatz, wo ihm die technische Lösung nicht gefallen hat. Falls das bei anderen Produkten und eben dem H4-Booster der Generation 2017 auch so sein sollte, dann werde ich mir definitiv keinen Relaissatz kommerziell kaufen! Aber die Antwort des Herstellers steht noch aus. Werde sicher im Januar was dazu schreiben können.

    tja Klaus, wenn du den fadenscheinigen Angaben chinesischer Hersteller mehr glauben schenkst, als jemanden der sich beruflich als zertifizierter Lichtplaner für(LED) Beleuchtung im Innen- und Außenbereich betätigt, dann brauche ich zu dem Thema wohl nix mehr schreiben. Allein anhand der Fotos erkennt der Fachmann, dass diese LED niemals 60 Watt verbrauchen kann, Stichwort Wärmemanagement... die funzel würde bei 60W zur Glühlampe mutieren und binnen Minuten das zeitliche in einer Rauchwolke segnen. Und dich dabei mit dem Lichtstrom der ca einer 1000W Glühlampe entspricht blenden... Stichwort Lumenpaket... aber nun zurück zum eigentlichen Thema, ich entschuldige mich dafür, das Thema missbraucht zu haben.

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    Ich hatte euch ja versprochen, bei der Firma nachzufragen und habe sinngemäß die Aussagen der Beiträge 16 und 19 als Fragen zum Produkt formuliert.


    Hier die Antwort des Herstellers vom H4-Booster:


    Ich gehe gerne auf die Fragestellung ein:
    Das trifft auf unser Produkt nicht zu. Die Abblend-/Fernlichter sind rechts und links technisch komplett getrennt im Booster. Jede Seite wird durch den entsprechenden eigenen Anschluss vom Fahrzeugkabelbaum unabhängig zueinander mit separaten Relais gesteuert. Wenn Sie den linken Stecker zwischen Kabelbaum und Booster abziehen hat das für rechts keinen Einfluss (und andersherum von rechts nach links natürlich auch nicht), trotzdem ist natürlich für jeden "Glühfaden" (also Abblendlichts links, Abblendlicht rechts, Fernlicht links, Fernlicht rechts) eine eigene Sicherung drin. Absolut identisch zur Serien-Elektrik des Corrados.


    *bei den Nebelscheinwerfern ist es tatsächlich so, dass beide zusammen über ein Signal angesteuert werden, es nur ein Relais gibt und auch nur eine Sicherung gibt. Auch das ist absolut identisch zur Serien-Elektrik des Corrados. Da würde alles doppelt technisch auch keinen Sinn machen da es nur EIN Eingangssignal gibt.


    Es gibt - wie bei der Serienelektrik - nur ein Szenario für einen Totalausfall beider Seiten -> das Kabel zu Batterie wird aufgetrennt. Diese Leitung ist für beide Seiten gleichzeitig, genau wie es original vom Fahrzeug auch nur EINE Leitung zum Sicherungskasten gibt und über die Schalter/Sicherungen dann auf beide Seiten aufgeteilt wird.


    So, nun bin ich auf eure Interpretationen dieser Herstellerangabe gespannt!

    Das ist eine sehr lobenswerte fachkundige Auskunft des Herstellers der man Vertrauen kann.


    Klaus_Admin: ich habe mir extra, obwohl ich mich der Sache absolut sicher war, jetzt ein 80Watt LED Set gekauft und die Stromaufnahme gemessen, 0,33A... ergibt stolze 4 Watt. glaubst du es mir so, oder muss ich noch unter notarieller Aufsicht das ganze dokumentieren?

    Hi,
    ich baue den H4-Booster ja gerade ein und werde bis Ende der Woche berichten, wie es sich mit der Standlichtkontrolle bei meinem VR6 - Zwischenmodell verhält.

    @ERZ_CorriV8


    Das Gehäuse von Jürgen (enterprise) habe ich wie Klaus vor die Batterie geklemmt, den Kabelbaum zum rechten Scheinwerfer dann einfach durch den Schloßträger (zwischen Kühlergrill und Kühler) hindurchgeführt.
    Gruß
    Gunther

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    Hi,
    hab jetzt den H4-Booster montiert und folgendes festgestellt:
    -H4-Booster funzt "plug and play".
    -Lichtverbesserung kann ich noch nicht beurteilen, da bisher nur mit Batterie getestet. Scheint aber besser.
    -Funktionen funzen wie gehabt-inklusive grüner Standlichtkontrolle.
    -Relaiskasten habe ich liegend zwischen Scheini und Batterie montiert.
    -Kabel zum Beifahrer-Scheini im Schlosstraeger in Kombi mit Haubenzug.
    So, jetzt schicke ich noch die Reflektoren zum Neubedampfen und dann kann mich der TÜV mal.

    Zitat von cor-fan


    -Funktionen funzen wie gehabt-inklusive grüner Standlichtkontrolle.


    Ich habe nie gesagt, dass die Lampe nicht funktioniert, sondern nur, das diese bei der Verschaltung des Relaissatzes nicht korrekt berücksichtigt wurde :grinning_squinting_face:


    Starte mal den Motor Schalte das Abblendlicht ein und schalte dann mal zurück auf Standlicht, nicht auf aus, sondern direkt von Abblendlicht einen Schaltposition tiefer auf Standlicht.


    Dann schaue mal nach welches Leuchtmittel am Fahrzeug noch alle leuchten und berichte bitte.
    Was Du auch mal testen kannst: Motor an, Lichtschalter auf Standlichtposition und einmal Fernlicht einschalten, nicht nur Lichthupe, sondern Fernlicht an. Bleibt das an?

    Okey Dirk,
    werde Deine beiden Tests mal durchführen. Dauert aber noch 2 - 3 Tage, weil ich parallel noch eine Kleinigkeit am Motor machen muss ehe ich ihn wieder starte.
    Vorweg aber folgendes. Kann man beim Corrado vom Standlicht direkt ins Fernlicht schalten? Bin noch nie auf die Idee gekommen.

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