Hallo,
also mit gutem Willen bekommst du auch 3 rein
aber wie gesagt musst halt den SW ganz zerlegen damit du hinter dem FSW arbeiten
kannst.
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MFG ALEX
Hallo,
also mit gutem Willen bekommst du auch 3 rein
aber wie gesagt musst halt den SW ganz zerlegen damit du hinter dem FSW arbeiten
kannst.
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MFG ALEX
Na Toll, hab ich ja was vor. Hab nämlich nen Riegergrill. Achso, wie hast du das mit den Sichrungen gemacht?
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Na das war das einfachste nehme einfach einen
Sicherungshalter vom Hifi und ab in die Plus-
leitung ich nehme nicht an dass du pro SW
3 mal Rot und Schwarz legen willst oder?
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MFG ALEX
Neeee, natürlich nich. Aber pro seite eins a 6 mm² mindestens. Minus natürlich auch.
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Hi,
ich hatte beim Umstieg vom Golf2 auf den Corrado auch das Gefühl mit ´ner Karbidlampe unterwegs zu sein. Angeregt durch die Beiträge hier im Forum habe ich nach der Ursache für das schlechte Licht und natürlich nach einer Lösung gesucht.
Die Hauptursache war die viel zu niedrige Spannung an den Scheinwerfern. Dies liegt an den Übergangswiderständen und den relativ langen Kabelwegen (1,5mm² sind außerdem bisschen mager). Weiterhin war ich erstaunt, wie stark die Scheinwerfer innen verschmutzt waren, obwohl sie ja vollkommen dicht sind - also ihr wisst schon, was ich das meine .
Ich habe in diversen Büchern und im Internet folgendes herausgefunden: Die Konstruktionsspannung für Scheinwerferlampen beträgt lt. EU-Norm 13,2 V, d.h. dass die Lampen bei dieser Spannung die vorgeschriebenen Werte (Helligkeit, UV-Licht, Leistungsaufnahme etc.) bringen bzw. einhalten müssen. Die Lebensdauer der Lampen (unterschiedlich, meist so 1000h) beträgt bei 14,2 V 50%, bei 13,8 V 100% und bei 13,2 V 200%. Optimal wäre also eine Spannung zwischen 13,2 und 13,8 V. Das Bordnetz ist zwar standardmäßig auf 14,0 V ausgelegt, aber der Regler des Generators ist temperaturabhängig, weil die Batterie bei niedrigeren Temperaturen eine höhere Ladespannung benötigt. Euch ist sicher schon mal aufgefallen, dass das Licht viel heller ist, wenn´s draußen richtig kalt ist. Kurz gesagt: die Spannung des Generators kann (!!!) unter normalen Bedingungen (-20 bis + 60°C) zwischen 15,0 und 13,6 V schwanken. Wer das für seinen Generator bestimmen will: Die Kennlinie hat einen Anstieg von -10mV/°K. Ich spielte mit dem Gedanken die Spannung zu regeln, habe dies aber verworfen, weil a) der Aufwand zu groß geworden wäre (kleine Regelreserve, Zwischenkreis, Spannungsspitzen etc.) und b) wo viel dran ist, kann viel kaputtgehen!
Ich habe mich dann für die Variante mit je 2 Relais direkt im Scheinwerfer entschieden. Die Zuleitungen (+ und - von der Batterie) mit 2,5mm² sind je ca. 1m lang. Das gibt einen Spannungsafall von 0,35 (Abblend-) und 0,7 V (Aufblendlicht). Die Plusleitungen sind mit je 15A abgesichert. Bei 9°C Außentemperatur habe ich direkt an den Scheinwerfern jetzt 13,85 V(vorher 12,4 V) beim Abblendlicht und 13,5 V (vorher 10,3 V) beim Fernlicht.
WOW, was für ein Unterschied! Ich bin jedenfalls erst mal sehr zufrieden mit dieser Lösung. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Reflektoren aus Kunststoff sind und die reflektierende Beschichtung der Hauptscheinwerfer schon teilweise recht matt geworden ist. Deshalb suche ich auch jemanden, der mir die Reflektoren neu bedampfen kann, weil ich keine Lust habe, bei VW 2 komplette Scheinwerfer zu kaufen (Reflektoren gibt´s nicht einzeln) die mit 780,- Öre ins Kontor schlagen. Wer hierzu schon Erfahrung gesammelt hat: melden! Mit neuwertigen Reflektoren lässt sich das Licht sicher noch einmal verbessern.
Ich finde, dass die o.g. Variante hervorragend geeignet ist preiswert (Material ca. 70DM) ordentliches Licht zu bekommen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist auch, dass der ganze Spass völlig legal ist!
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Gruß, Moshkote
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93er 16V, built 2 perform
Hallo!
Könnte nicht mal jemand eine "Einkaufsliste" und ne kurze Skizze erstellen, damit das auch für nicht so Elektrisierte (wie ich einer bin) machbar ist?
Ist das aufwendig das Geraffel in die SW-Gehäuse zu basteln?
Ich dachte, man könnte das einfacher haben, indem man sich eine Halterung der Relais für die Batterie baut. Ich hab die Umgebung an den SW allerdings nicht so im Kopf.
Marc
Hi!
Das mit dem "Reflektoren-bedampfen" würde mich auch interessieren!Wer kann also Kunststoff chrom-bedampfen?
MFG
Michael Arndt
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CORRADO G60
Hai !
Die SCheinwerfer sind ab Werk anscheinend gar nicht Chrombedmpft sondern irgendwie lackiert.
Als ich vor einiger Zeit mal einen SW auseinandergenommen hatte und die leicht angestaubten Reflektoren mit einem Brillenputztuch (!) reinigen wollte, klebte mir die Beschichtung im besagten Tuch. Ich habs gottseidank noch rechtzeitig gemerkt und der betroffene Teil lag nicht im Hauptbereich. Vielleicht sind sie mit Chromeffektlack nachzulackieren?
CU konrad
Also die "Umgebung" der Scheinwerfer kannst du vergessen, Wenn du die Relais ausserhalb der Scheinwerfer montieren möchtest, ist eigendlich nur 1!!!! Platz da, wo es einigermassen Vernünftig aussieht, und das ist, wie ober beschrieben, mit an den Relaishalter am Kühlerlüfter. Die Relaishalter gibt´s bei VW für 5,40 DM Stck. und sind beliebig verlängerbar.
Zur Stückliste, eingekauft bei VW und http://www.conrad.com
Relaishalter, von VW, Teilenr:161 937 501 B, 3-5 Stück je nach Bauweise, 5,40 DM
(3 Stck. = 1 Relais pro SW für Aufblendlicht, 1 Relais für Abblendlicht (zusammengefasst))
oder
(4 Stck. = 1 Relais pro SW für Aufblendlicht,
1 Relais pro SW für Abblendlicht)
oder
(5 Stck. wie 4 Stck. + 1 Relais für Nebelscheinwerfer)
Relais,Conrad Elektronik;5,45 DM Bestnr:84 06 29-88, Belastbarkeit bis 30A
1 X Einschalter, 3-5 Stück je nach Bauweise.
1-3 Sichrungshalter für Streifensichrung, Anschluss über Ringöse, Kabel bis 8 mm², Conrad, 5,45 DM, Belastbar bis 100 A, Bestnr:53 52 22-88,
1-3 Sichrungsstreifen,Conrad, je nach Bauweise 30-100 A,
30 A = 53 52 06-88
40 A = 53 52 30-88
50 A = 53 52 49-88
60 A = 53 52 57-88
80 A = 53 52 65-88
100 A = 53 52 73-88
Preis je 0,25 DM
Kabel Nach ermessen, mindestens 2mm², 6 mm² währen besser(soweit wie´s geht)
Kleinmat. wie Schrauben, Muttern, Kabelschuhe, Kabelbinder, usw.
So, das ist das, was bei mir zum Einbau kommt. Wenn jemand die Liste ergänzen möchte, NUR ZU, ich hab jetzt keine Lust mehr
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Hi!!
Nur zur Info, aus einer Anzeige in der VW WOB! 02/2001, Seite 110:
Chrombedampfen & Goldbedampfen sämtlicher Kunststoffteile (Wasserbehälter, Abdeckungen, Gurtdurchführungen, Türgriffe, Lichtschalter, Felgendeckel, etc.). Infos unter 0175/9527339 oder unter http://www.tuning-planet.de
Gruß
Stefan
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VR6 moonlightblue
CCG Member #46
Meine Homepage: http://www.evolution-car-hifi.de
Hi Leute
Also ich habe so meine Probleme.
Nämlich:
Am Dienstag habe ich einen Einblick in den Motorraum eines Corrado's erhalten. Da habe ich ein paar Relais gesehen die am Kühlerlüfter angeschraubt waren. Höchstwarscheindlich für die Scheinwerfer. Ich hab leider die Nummern der Relais nicht notiert. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Dann habe ich noch Probleme mit der Schaltung bzw. mit der Verlegung der Kabeln. Hat jemand ein Schema? Oder kann eins erstellen. Denn ich finde mit einfachen Worten, wie von Corradodriver (nett gemeint), kann man das nicht so verständlich erklähren. Man muss sich ja auch was vorstellen können. Ich selber konnte mir noch kein richtiges Bild davon machen, vielleicht gehts einigen auch so wie mir.
Wäre super, wenn jemand der die Schaltung schon hinter sich und Zeit hat, das angehen kann.
[Dieser Beitrag wurde von Patrick am 11. Januar 2001 editiert.]
Also, soweit ich weiss, sind die Relais die vor am Lüfter "Serienmässig" sind, für die Hupe und den Lüfter oder Klima (weiss nicht genau).
Schaltplan würd ich dir gerne mailen, ABER------------, ich hab kein scanner! Leider.
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
@ Moshkote
Super Beitrag. Herzlichen Dank! Das sind einige Aspekte, die ich noch nicht gesehen habe.
sleepi
Wenn man nun die Batterie direkt mit den Scheinwerfern verbindet, ist es dazu noch möglich das serienmässige umschallten von abblendlicht auf standlicht beim betätigen der zündung mit beizubehalten? SOnst kann ich mir vorstellen, das einige Corrados so ihre Probleme haben werden mit eingeschallteten Scheinwerfern ihren Motor zu starten.
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Corrado 2.0
CCG Member #14
haste das schon gesehen?
Hallo
das serienmässige umschallten von Abblendlicht auf Standlicht bleibt unverändert da mann die Relais mit den
Orginal Steuerleitungen an oder ausschaltet.
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MFG ALEX
Ja, genau. Hab mir extra nochmal nen Schaltplan vorgenommen, und geseh´n, das für´s Standlicht ne Extraleitung liegt, gibt´s also keine probleme.
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Die beiden Relais im Motorraum gibts nur bei Klimaanlage (Kompressor und Lüfter werden darüber geschaltet, die bekommen ihren Strom aber auch über die ellenlangen Leitungen der Zetralelektrik, deshalb macht auch hier eine Zusatzsicherung und das totlegen des Orginalkabels Sinn (30A!)). Mit den Scheinwerferleitungen ist es ganz einfach, die werden im Hauptstrang unter dem Sockel der Batterie geführt, deren Ausbau die Sache stark vereinfacht. Die Orginalleitungen zu den Scheinwerfern abschneiden (die Kabelfarben sind am 4-Fachstecker der Scheinwerfer zu sehen links u rechts sind völlig getrennt und seperat abgesichert). Die Leitungen vom Schalter dienen als Steuerleitungen und können mit 1A abgesichert werden. Deine neuen Leitungen verdrahtest Du entsprechend dem Orginal, nur mit dem Unterschied, daß die Sicherungen direkt auf die Batterie gehen und von dort auf die Relais.
Bei mir machte die automatische Rückschaltung auf Standlicht Probleme, Grund war die Kontrollleuchte im Lichtschalter, die Ihre Masse über die Glühwendel der Hauptscheinwerfer bekam und dadurch die Relais zum anziehen brachte - Abhilfe Schalter öffnen und auf Dauermasse legen.
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Gruß Martin
CCG Mitglied #19
[Dieser Beitrag wurde von Martin Böttger am 12. Januar 2001 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Martin Böttger am 14. Januar 2001 editiert.]
Hi Patrick,
und alle, die nicht so richtig wissen, was sie beim Umstellen der Spannungsversorgung für die Scheinwerfer erwartet. Ich poste hier einfach mal die email, die ich leztens mh geschickt habe. Ihr müsst es ja nicht genauso machen, aber mir erschien diese Variante am sinnvollsten, da man die Originalverkabelung nicht verändern muss und somit ein evtl. Rückbau in den Originalzustnd mit neuen Scheinwerfern möglich wäre. Die von Martin Böttger beschriebene Ausschaltverzögerung habe ich aber gelassen, weil es irgenwie cool ist, wenn beim Ausschalten zuerst der linke und dann der Rechte Scheinwerfer ausgeht - hat nich jeder! Kaputtgehen kann da nichts. Vielleicht helfe ich ja auch einigen anderen weiter, die noch im Dunkeln tappen... :
Hi,
wenn du wirklich gar keine Ahnung von elektrischen Dingen hast, dann frag´ doch mal bei deinen Kumpels rum, ob dir nicht jemand dabei hilft. Am besten die mail ausdrucken und denjenigen mal ´nen groben Schaltplan aufzeichnen lassen. Da erschließt sich das Thema am besten. Zu einer Werkstatt würde ich in keinem Fall gehen, weil die Arbeiten doch etwas länger dauern. Ich habe für den ersten Scheinwerfer 5 Stunden und für den Zweiten (da wusste ich ja dann bescheid) nur noch 2 Stunden gebraucht.
also pass auf: Als erstes nimmst du dir mal ein Multimeter und misst die Spannung, die bei laufendem Motor an der Batterie anliegt. Das machst du bei kaltem Motor, Temperatur notieren. Wenn 14,2 bis 14,4 V zwischen 0° und 10°C anliegen ist das schon mal sehr gut. Ansonsten: Was hast du für eine Lichtmaschine, 55 A, 65 A oder 90 A? Da stehen 2 Werte drauf z.B. 34/ 90A. Die zweite Zahl ist entscheidend. Das mailst du mir mal.
Danach brauchst du folgendes, bzw. so hab ich es gemacht, ist nur ´ne Empfehlung:
Material:
4 Relais Bosch 0 332 019 150, kosten ca. 13DM pro Stück beim Bosch Dienst (teuerster Punkt)
10 passende Kabelschuhe (mind. für 2,5mm², am besten isoliert) und du brauchst ´ne Zange dafür (evtl. beim Kumpel ausleihen oder so!?)
4 Kabelschuhe 2x2,5mm²
2 Kabelschuhe 2x1,5mm²
8 Verbindungspresshülsen 1,5mm²
2 Sicherungsträger für diese KFZ-Flachsicherungen, am besten schon ins Kabel eingegossen, wegen Feuchtigkeit etc.
2 KFZ-Flachsicherungen 15A (blau bzw. dunkles violett)
2 6mm-Ösen für mind 2,5mm² (gleiche Zange wie bei Kabelschuhen)
2 6mm-Ösen für die Stärke des Sicherungsträgerkabels (bei mir 4mm²)
4 Gummidurchführungen für 2,5mm² Litze
4 Sechskantschrauben 10x5mm
4 Muttern M5
8 U-Scheiben 5mm
4 Federringe 5mm
4 Gummi-U-Scheiben (Dichtungen) mit 5mm Durchmesser
2x2 Lüsterklemmen für 2,5mm²
1x2 Lüsterklemme für die Stärke des Sicherungsträgerkabels
4m Litze-Kabel 2,5mm² rot (+)
4m Litze-Kabel 2,5mm² braun (-)
Aderendhülsen für 2,5mm² und 4mm² (gibt´s nur in Stückzahlen, brauchst wieder ´ne andere Zange - borgen, s.o.)
Isolierband
Kabelbinder
Werkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher Gr.2 (Scheinwerferausbau)
großer Schraubendreher (zum Aushebeln der Scheinwerferfedern)
kleine Schraubendreher für Lüsterklemmen
Bohrmaschine und 5,2mm sowie Bohrer für Gummidurchführungen (bei mir: 6mm)
Presszange für Kabelschuhe und Ösen
Crimp-Zange
Abisolierzange
2 Maulschlüssel SW8
Am besten Werkzeugkoffer mit Grundausstattung, sauberer Baumwoll-Putzlappen usw.
Vorgehensweise:
1. Scheinwerfer ausbauen
- wenn du ´nen Grillspoiler hast, zuerst den abmontieren
- Grill raus
- Scheinwerfer abschrauben, 2 Schrauben oben abschrauben
- 1 Schraube unten nur lösen, Ist quasi in der Mitte ein Loch in der Aufnahme
am besten mal mit ´ner Taschenlampe reinleuchten
- Scheinwerfer rausziehen und die 2 Stecker abziehen
2. Scheinwerfer komplett auseinandernehmen
- Äußeren Plastik-Ring abmachen, dabei die Widerhaken an den oberen zwei
Haltefedern hochdrücken
- die starken Federkrallen abmachen, mit großem Schraubendreher von der
Scheinwerferrückseite aus, aushebeln
- Reflektor raus, ist an drei Punkten mit Widerhakensystem gehalten
mit kleinem Schraubendreher unter die Widerhaken fahren und Reflektor
rausziehen, nicht in den Reflektor fassen!
- alle Teile sorgfältig reinigen, Obacht beim Reflektor: nur anhauchen
und vorsichtig polieren
3. Verkabelung im Scheinwerfer ändern
- zuerst den Platz für die Relais bestimmen, irgendwo hinter dem
Fernscheinwerfer ist Platz, musst du mal ausprobieren. Denk dran,
dass der Reflektor Spiel hat für die Leuchtweitenregulierung. Ich hab´
in weiser Vorraussicht meine Verkabelung fotografiert, aber der Film
ist noch fast leer, dauert also bisschen bis ich das mal einscannen kann.
- Löcher für Relais und Gummidurchführungen bohren
- Die 2 Durchführungen habe ich neben dem Deckel für die H3-Birne in
Richtung Hauptscheinwerfer platziert
- Gummidurchführungen einsetzen
- Relais anschrauben: Schraubenkopf außen, dann U-Scheibe, Gummidichtung,
Scheinwerferwand, U-Scheibe, Federring, Mutter. Nicht zu fest anziehen,
damit sich die Gummidichtung nicht zu sehr verformt aber gleichzeitig
die Verbindung sich nicht löst (deshalb Federring)
- Zuerst wird die vorhandene Verkabelung modifiziert:
- Wie du das jetzt im Detail hinkriegst, hängt von der Platzierung der
Relais ab, nur eines: immer die Kabel etwas länger (+3cm) machen,
damit hernach nichts spannt
- Es kommen original vier Kabel in den Scheinwerfer rein
- das grau/ schwarze bleibt wie es ist (Standlicht)
- das braune (Masse) wird nur für´s Standlicht und die Signalleitungen
verwendet, d.h. zuerst ans Standlicht, dann an die Kontakte 86 der
beiden Relais
- Ich habe hierzu den abgewinkelten Stecker aus der Aufnahme für die
H4-Birne vorsichtig abgelöst und durch einen Kabelschuh 2x1,5mm² ersetzt
(kommt jetzt ans Standlicht) und den Rest so gelassen und and die Relais
gesteckt
- das gelbe Kabel (Abblendlicht) wird zertrennt, neu verbunden
(einkommendes Kabel, Verb.presshülsen) und kommt via Kabelschuh an
Kontakt 85 des Abblendrelais
Das gelbe Kabel von dem Lampenstecker kommt via Verb.presshülse und
Kabelschuh an Kontakt 87 des Abblendrelais
- das weiße Kabel (Aufblendlicht) wird zertrennt, neu verbunden
(einkommendes Kabel, Verb.presshülsen) und kommt via Kabelschuh an
Kontakt 85 des Aufblendrelais
Das weiße Kabel von dem Lampenstecker kommt via Verb.presshülse und
Kabelschuh an Kontakt 87 des Aufblendrelais
- Jetzt kommt das neue Minuskabel an die beiden Lampen, d.h. der
Kabelschuh von der H4-Lampe muss wiederverwendet werden (evtl. zur
Sicherheit löten, muss aber nicht). von da aus geht´s zur H3-Lampe
(doppelt, Kabelschuh 2x2,5mm²) und von da aus raus aus dem
Scheinwerfer und kurz danach an eine Lüsterklemme, damit man eine
Trennstelle hat, falls der Scheinwerfer mal ausgebaut wird.
- Beim Anschluß der Kabel an Lüsterklemmen immer Aderendhülsen verwenden!
- Das neue Pluskabel kommt analog dazu an die Kontakte 30 beider Relais
und an die Lüsterklemme
- Alle Kabel anstecken, Reflektor rein, darauf achten, dass sich keine
leitenden Teile berühren
- jetzt kannst du den Scheinwerfer mal probehalber wieder anstecken und
das Licht mal anmachen bzw. Lichthupe machen, du müsstest jetzt die
Relais klackern hören
- Scheinwerfer wieder komplett zusammenbaun und einbauen
- mit dem anderen Scheinwerfer das gleiche nochmal
4. neue Spannungsversorgung herstellen
- auf kürzestem Wege vom Minuspol (6mm Ösen) an die Lüsterklemme des
rechten Scheinwerfers
- dabei aber auf evtl. Scheuergefahr und ordentliche Verlegung achten,
ISO-Band, Kabelbinder verwenden
- für den linken Scheinwerfer exakt die gleiche Kabellänge verwenden
- Minuspol der Batterie abklemmen und sichern (z.B. mit Abdeckkappe)
- die Sicherungshalter mit Ösen am Pluspol befestigen und von da auf
eine Lüsterklemme (1x2). Ich habe als Befestigungspunkt die Obere
Kühlerlüfterverstrebung genutzt.
- Jetzt noch Die Plusleitungen (wieder gleich lang) von den
Scheinwerfern auf je eine dieser Lüsterklemmenanschlüsse drauf
- Sicherungen einstecken
- alle Lüsterklemmen und die Sicherungshalter mit ISO-Band umwickeln
- Minuspol wieder anschließen
- Funktionsprobe
Jetzt noch das Grill wieder einsetzen, evtl. den Grillspoiler montieren, Haube zu - fertig!
Vergiss bitte nicht, danach sofort in die Werkstatt o.ä. zu fahren und die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen.
Das sieht jetzt zugegebenermaßen etwas viel aus, ist es aber gar nicht! Ich habe nur mal so exakt wie möglich meinen Arbeitsablauf rekonstruiert. Eine Erfolgsgarantie kann ich natürlich nicht geben. Jegliche Gewährleistungsansprüche lehne ich sicherheitshalber ab (nicht, dass du dir ´nen Schraubendreher reinrammst und mich dafür verantwortlich machen willst ;-)). Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast, ist die Hälfte des Geschriebenen aber sowieso selbstverständlich. Außerdem siehst du mal, was dich erwartet. Ich würde also auf jeden Fall in eine Garage oder so gehen. Die Sache im Freien durchzuziehen, geht nur im Sommer gut. Wenn noch irgendwas unklar sein sollte, mail mir einfach.
Also dann, gutes Gelingen
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Gruß, Moshkote
______________________
93er 16V, built 2 perform
@ Moshkote
Ich hab über diese Art des Einbaus nochmal nachgedacht, und bin zu dem Schluss gekommen, das ich es nicht so machen werde, sondern mit den Relais am Kühlerlüfter. Denn....Ich habe einen Riegergrill.(Die Leute die ihn auch haben, wissen, das er an den Plasterahmen der Scheinwerfer angeklebt wird). Sicherlich, beim ersten Einbau werde ich nicht drum rum kommen, den Grill abzubauen. Aber wenn ich daran Denke, das mir irgendwo im Dunkel´n das Relais kapputt geht, bleib ich doch lieber bei "meiner" Methode. Weil dann ist das Problem mit einem Griff in den Motorraum erledigt. Bei deiner müsste ich wieder ALLES komp. zerlegen.
Sicher, nicht alle Corry´s fahren mit nen Riegergrill rum, aber ich denke, das sind Aspekte, die man nicht ausser Acht lassen sollte.
Aber im Endeffeckt muss jeder selber wissen, was er will. Denkt mal drüber nach.
In diesem Sinne.....
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MFG Andy
Corrado, U better be inside...
Member of CCG, #58
91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Hi Mashkote
Vielen Dank für diese Anleitung. Dies entspricht etwa dem, dass ich meinte. Ich werde mich mal an die Anschaffung machen und fals ich Zeit habe und etwas wärmer ('ne sch... kählte), noch gleich rein bauen.
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MfG Patrick
89er G60 Tornadorot
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