Beiträge von Mitsch

Zitat von Blinkende-Antenne

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Ich beschränke mich hier auf einige wenige Ausführungen zur Überprüfung des Potientiometers. Die drei Steckanschlüsse des Potis sind von oben nach unten mit 1, 2, 3 numeriert.

Das Poti muß die folgenden Prüfbedingungen erfüllen, um als gesund zu gelten:

1. Widerstandsprüfung: Motor aus, Stecker vom Potentiometer abgezogen:
Beim Niederdrücken der Stauscheibe von Nullage bis Vollauslenkung steigt der Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 2 des Potentiometers kontinuierlich und ohne Sprünge an, um auf dem letzen Drittel des Weges wieder leicht abzufallen (so soll es aussehen). Wichtig ist, daß der Widerstandsverlauf keine Sprünge zeigt und sich der Wert wirklich kontinuierlich ändert. Am besten kann man dies mit einem analogen Ohmmeter sehen, hier wandert der Zeiger ruhig voran, ohne zu zappeln. Die absoluten Werte - wieviel Ohm bei welcher Stellung der Stauscheibe - sind eher uninteressant.
Zwischen Pin 1 und Pin 3 wird konstant 4 kΩ +-400Ω gemessen (so soll es aussehen).
2. Spannungsprüfung: Motor läuft im Leerlauf, Stecker ist aufgesteckt:
Alle elektrischen Verbraucher sollten abgeschaltet sein, also Licht, Heckscheibenheizung, Gebläse, Radio, Sitzheizung, alles abschalten.
Zwischen Pin 1 und Pin 2 wird in Nullage der Stauscheibe 0,75V +-0,20V gemessen (so soll es aussehen).
Zwischen Pin 1 und Pin 3 wird in Nullage der Stauscheibe 4,85V +-0,25V gemessen (so soll es aussehen).

Link: http://w124archiv.de/texte/werkzeug…ngenmesser.html

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Ich krame das hier nochmal aus denn:
Die Aussage hat mich enorm verwirrt, ich bin ja gerade dabei das Teil zu wechseln und ein zu stellen. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich morgen nochmal die Original-Platine einlöten um alles zu überprüfen. Bin mir jedoch ziemlich sicher, dass es so wie es hier beschrieben ist NICHT stimmt. Hierzu möchte ich auf dieses Video verweisen: https://www.youtube.com/watch?v=WTl8NWOLlcY hier nimmt der Widerstand kontinuierlich ab und kurz Ende wieder zu. (Pin 1 u. 2)

Bei mir ist es nun ebenfalls so, zwischen Pin 1 und 2 fällt der Widerstand, zwischen Pin 2 und 3 wird er größer. Wie es am alten Poti war, werde ich dann wohl morgen mit nochmal einlöten herausfinden, jedoch könnte ich mir vorstellen, dass es hier ebenfalls so ist. Werde mich nochmal melden.

EDIT: Poti ist bei VW auch "andersherum" eingebaut als bei uns, da der LMM nicht hochgezogen wird, sondern niedergedrückt wird.

Zitat von Corradoman

Die Kerbe haben nicht alle, einige haben nur die OT-Markierung.(die 0)
Wer die nicht hat kann sie sich nachträglich machen indem er 14,5mm links neben der OT-Markierung seine Kerbe macht. (das sind dann 6° vOT)

Hierzu hätte ich noch eine Frage: Was bedeutet "Links von der 0"?
Richtung Spritzwand oder Richtung Kühler?

Und wie herum muss ich den Motor eigentlich "durchdrehen"? Mache ich ja an der Kurbelwelle mit Vielzahn-Nuss, nur mit oder gegen den Uhrzeigersinn?

Vielen Dank für die tatkräftige Unterstütztung, Corradoman! Schade, dass es sich hierbei um einen Dialog zwischen uns Beiden handelt.

Und welchen Zylinder muss ich an die Blitzlampe anschließen? 1.? Oder Zündung direkt, 4.?

Hmmm, "in beiden Fällen" das hört sich jetzt aber schon extrem komisch an.
Entweder er läuft zu fett, oder zu mager - wie soll denn Beides gleichzeitig passieren?!

Naja, gemacht wird jetzt mal noch:
-Lambdasonde tauschen
-Zündzeitpunkt kontrollieren
-Spannungen am Poti nochmal prüfen

Und dann werde ich mich nochmal melden, ob der Fehler weg ist.

Also im Ross-Tech wiki z.B. finde ich den Fehler.
hier der Link: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00587
Und hier im Forum habe ich ebenfalls gesucht, dort habe ich Ihn auch mehrmals gefunden, auch beim 16V 9A.

Lambda ist bestellt, am Wochenende wird dann nochmal nachgeschaut ob die Poti-Werte in der "Mitte" liegen und die Lambda mal getauscht. Bin gespannt wie diese aussieht, wenn die so aussieht wie die Kerzen, ist mir Alles klar.

Die waren nämlich rußig ohne Ende, nachdem ich sie gereinigt habe und er jetzt wieder normal läuft, sind sie wieder schön Rehbraun.

-- Beitrag erweitert um 11:31 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:23 Uhr --

Zündzeitpunkt sollte ich wohl auch noch anschauen, das wird wieder ein ganzer Samstag...

-- Beitrag erweitert um 11:48 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:31 Uhr --

Gibt es hierzu noch Tipps?! Also Zündung einstellen, oder hätte mir jemand einen Leitfaden? Blitzlampe habe ich. Habe auch schon mal eingestellt, aber ich habe keine Ahnung mehr was ich da wie abgeblitzt habe. Wo ist denn das Loch für die Kerbe an der Schwungscheibe?
Und: wo muss ich die Blitzlampe anschließen? An welchem Zylinder? 1. ?

War das nicht das Loch hier? Rechts unter dem Temp-Fühler circa?
Dann einmal durchdrehen und schauen, einmal müsste die OT Markierung mit einer 0 sein, und die dickere Kerbe die 6° vor OT?

Eigentlich nicht, siehe weitet oben... Hat VW auch schon ausgelesen...
Jetzt bestellte ich mal eine neue Landesonde, Tausch die und prüfe das Poti nochmal.
Ich könnte mir halt vorstellten, dass die Lambda hopps gegangen ist, als er so fett lief..

Vielen Dank für das Lob, normalerweise bin ich der, der für andere Sachen sucht -> wer mit Google umgehen kann, erleichtert sich das Leben enorm.
Hier mal noch ein paar Links, was das LMM Poti macht, bzw. wie man es prüft.

Was es regelt, von Corradoman:
http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…43&postcount=28

Nochmal prüfen, hier vor allem das Wort "kontinuierlich" beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…995&postcount=8

Externer Link, hoffe mal, es ist erlaubt, denn der Link ist wirklich spitze. Es geht ums prüfen und wechseln:
http://w124archiv.de/texte/werkzeug…ngenmesser.html

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Habe im Übrigen noch einen Nachtrag: da ich es irgendwie leid bin, etwas nicht "selbst" tun zu können, habe ich diverse Diagnosegeräte bestellt - natürlich hat kein Gerät ordentlich funktioniert.
Nun habe ich jedoch das Erste, welches funktioniert: AutoDia SX 45*
Aktuell am günstigsten auf Amazon (35€) und dazu wird natürlich noch ein 2x2 auf OBD Adapter benötigt, hiermit kann man jedoch den Corrado 16V 2.0L 9A auslesen und die Fehler auch löschen. Raus kommen genau die Codes von VW.

Eben habe ich meinen nochmal ausgelesen: 00537 wie oben auch schon. LMM Poti ist leider noch nicht hier, sonst hätte es wohl ein größeres Update gegeben.. Wird dann wohl erst nächste Woche etwas.

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Heute mal ein größeres Update, erstes neues Potentiometer ist Geschichte...
Zuerst habe ich mal das alte Potentiometer durchgemessen mit meinem neuen Multimeter und die Daten (10 Werte/Sekunde) auf den Laptop geloggt. Im Anhang ein Bild der Daten.
Zuerst befindet sich die Stauscheibe in Null-Lage, anschließend wird Sie nach oben bewegt, bis zur weißen vertikalen Linie - ca in der Mitte. Abschließend wird Sie wieder nach unten bewegt.
Die Bereiche, welche mir zu denken geben, habe ich mal rot hinterlegt.

Naja, das neue Poti aus der Bucht hat nicht 1:1 gepasst, ich hätte die Platine tauschen müssen, beim Platine runter bekommen hat es diese jedoch glorreicher Weise direkt verrissen... Naja, das nächste wird kommen, bei dem wird dann mit einer Säge zuerst das Plastik abgesägt und die Platine (noch mit ein paar mm Plastik dran) von hinten, also nicht auf der Schleifer-Seite mit einem >> NORMALEN << Haartrockner/Föhn erwärmt, um den Kleber zu lösen.

Gebe dann aber nochmal Rückmeldung, ob es geklappt hat, im Anhang jedoch noch ein Foto des neuen Potis, bevor es den Mülleimer von innen gesehen hat...

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LMM-Poti ist getauscht, naja - war eher ein großer Akt. Bin auch noch nicht zufrieden, habe Angst, dass sich das Poti wieder löst. Werde morgen mal noch einen besseren Kleber als Sekundenkleber kaufen - Frage nur hier in die Runde - was ist hier wohl am Besten geeignet?
Naja, Kiste säuft nicht mehr ab, die Kerzen waren auch wieder Rehbraun doch der Leerlauf passt noch immer nicht, habe nun neuerdings noch 00516 im Fehlerspeicher stehen -> also Leerlaufschalter. Bin nun am Überlegen ob ich es mir antue ihn zu reinigen, oder ob ich einfach gleich einen im Austausch oder so besorge.
Denke natürlich reinigen wäre die Günstigere Alternative, jedoch habe ich so langsam keine Lust mehr auf die Karre...

Weitere Update gibt es dann nach der Reinigung, bzw. dem Austausch des Drosseklappenschalters.

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Durchgemessen ist der Schalter, bekomme, egal was ich tue - nur ein "OL" also OverLimit -> Widerstand unendlich angezeigt. Nächste Woche kommt die Drosselklappe ab und ich nehme mir den Mikroschalter vor, Glasradierer habe ich auch schon gekauft.

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Der Kampf ist offensichtlich gewonnen, nachdem ich den Schalter gereinigt habe und wieder zusammengebastelt -> was für eine bescheidene Arbeit im Übrigen, läuft er nun wie eine Eins.
Zuerst heute morgen Drehzahl etwas hoch, ich denke aber, dass das an der Erhöhung wegen des Kaltstarts lag, anschließend, nach circa 2-3 Minuten wunderbar Drehzahl bei ca. 800 Umdrehungen pro Minute. JUCHEY!

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Also doch noch nicht Alles in Ordnung, eben nochmal ausgelesen: 00 587
Verdacht: Lambdasonde hinüber (da er jetzt doch einige Wochen viel zu fett lief) oder Potentiometer noch nicht 100prozentig angebracht - das werde ich nochmal prüfen.

Ich würde mal Kaltstartventil prüfen, jedoch wenn kein Sprit kommt, auf jeden Fall den (Benzin)-Haltedruck prüfen.

Blink die Karre doch jetzt endlich mal aus, das kannst du selbst machen - mit einer Heftklammer. Google doch mal nach "Corrado ABS ausblinken". Wie ich es oben schon geschrieben habe.

Hallo,
wer hat denn heute so nett auf der Herrenalberstr. von Ettlingen aus kommend gegrüßt? Ich bin aus Richtung Karlsruhe gekommen und Richtung Basel auf die A5 gefahren. Meiner ist - wie auf dem Profilbild zu sehen Dark Burgundy.

Grüße,
Mitsch

Hey Stardust, Grüße aus Karlsruhe - habe vorher in Ettlingen gewohnt. Was für einen Corrado hast du denn? Ausblinken geht nicht?! Bei mir (Facelift) hat auch mal das ABS durchgehend geleuchtet, es war dann ein ABS-Sensor, wichtig hierbei auch - finde ich: direkt am Steuergerät messen.
Via Ausblinken habe ich dann aber gleich "Sensor vorn links" erhalten und gut war.

Da ich hier mal sammeln muss, was defekt sein könnte noch ein Nachtrag:
er müffelt in letzter Zeit sehr stark: kontrollieren ob Auspuff, WICHTIG, Krümmer und bis Kat dicht ist.
Hierdurch könnte er wohl auch das Gemisch fetter regeln.

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Update: Krümmer hat nen bösen Riss, also muss wohl ein neuer (und gebrauchter) Krümmer her, ist ja neu unbezahlbar, bzw. nicht mehr verfügbar.
Weiter geht es:
-Kaltstartventil arbeitet sauber (man muss im Übrigen doch 10 Sekunden orgeln, um zu merken, dass es nach 8 Sekunden abschaltet)
-Drucksteller Steuerstrom mit Zündung: 119mA
-Drucksteller Steuerstrom im Leerlauf: 25mA

nach vielem hin und her, ein paar Spritzern Bremsenreiniger und viel Überlegen kam dann die wohl hoffentlich richtige Vermutung: LMM Poti mal prüfen.
Der Widerstandswert springt wild hin und her in verschiedenen, vor Allem jedoch den unteren Bereichen. Sobald ich die Stauscheibe weiter anheben wird es gleichmäßig mehr und anschließend wieder weniger.

Habe nun schon viel über das Teil gelesen, dass es einzeln nicht lieferbar ist u.s.w., habe es jedoch "in der eBucht" gefunden, zwar mit anderen Anschlüssen und für nen Mercedes, jedoch müsste es exakt das selbe sein.
Bestellt wurde es, weiteres Vorgehen wird sein: versuchen nur die Platine mit den zwei Läufer-Leiterbahnen zu tauschen, andernfalls wird der Stecker entfernt und es werden einzelne Kabelschuhe aufgelötet, bzw. gegen einen Mercedes-Stecker getauscht, sollte ich irgendwo einen finden.
Ich hoffe einfach dass Variante A klappt und dann sehen wir mal weiter.

Zitat von Corradoman

Aus dem gleichen Thema:

Zitat von Corradoman

- Anlasser betätigen

Genau hierzu wollte ich wissen: Wie lange?
Nur kurz (z.B. 1 Sekunde), die 8 Sekunden die das Kaltstartventil arbeiten müsste oder länger, z.B. eine Minute, zwei?

-- Beitrag erweitert um 12:20 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:14 Uhr --

Und edit geht ja leider nicht mehr: G62 ist der Temp-Sensor unter dem Zündverteiler, oder ein anderer?

Hoffe ich ebenfalls nicht, das wäre wirklich der Supergau, da enorm teuer...

Kurze Frage noch zur Prüfung des Kaltstartventils, muss ich die Zündung 8 Sekunden betätigen oder länger? Anspringen wird er ja nicht, ohne Zündung.

Die Frage, die ich mir halt stelle, wie soll es weiter gehen?
Ich denke doch, Lambda prüfen, Stauscheibe mal auf Leichtgängigkeit prüfen, Undichtigkeit checken, vielleicht auch mal das Kaltstartventil prüfen wäre ein Anfang, oder?

Vielen Dank für die kompetente Hilfe, Corradoman! Kommt mir irgendwie so vor, als wärst du hier der einzige aktive Nutzer...

Heute ging er wieder aus, muss dringend zum Freundlichen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen... Komme nur nicht dazu, die Werkstattzeiten kollidieren irgendwie 1:1 mit meinen Arbeitszeiten..
Was könnte es denn noch sein? LLRV, Lambda-Sonde, Kabelbruch, Drosselklappenpoti?
Ebenfalls aufgefallen ist mir heute auch: er nimmt schlecht Gas, egal ob warm oder kalt.

Grüße und Danke im Voraus!

-- Beitrag erweitert um 21:30 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:00 Uhr --

LSV, LSV! Nicht LLRV habe soeben deine Belehrung in einem anderen Thread gelesen...

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Heute beim Freundlichen gewesen, Zitat "der läuft aber schei**e" achnö...
Fehler im Steuergerät:
00515 - sporadisch, kommt wohl vom Zündverteilerwechsel
00537 - sporadisch, Lambdasonde müsste ich dann wohl mal prüfen
00522 - sporadisch, habe ich selbst abgezogen um überhaupt hin zu kommen
00587 - statisch

Und nun bin ich irgendwie so schlau wie vorher auch.. :-/

-- Beitrag erweitert um 22:25 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:52 Uhr --

Nächste Eingriffe werden sein: Lambda-Sonde prüfen, Widerstände der einzelnen Aktoren/Sensoren prüfen, Steuerstrom Drucksteller prüfen.
Auch wenn ich es nicht will, werde ich wohl auch mal den guten alten "Motorraum mit Bremsenreiniger vollsprühen" heranziehen. Nicht, dass er doch einfach irgendwo Falschluft zieht und deshalb so rummuckt. Endtopf ist anscheinend auch undicht, könnte der hier mit reinsprucken?

Ist natürlich der weiße Temperaturfühler für das Motorsteuergerät, wie von dir erwähnt - nochmals danke für den Tipp!
Hat jemand zufällig eine Wertetabelle, was der liefern müsste?
Ich habe nämlich geprüft nach der "Blauen Temperaturfühler prüfen"-Anleitung von corradotechnik.de . Die Werte waren identisch mit meinem weißen Temperaturfühler.

Vielen Dank im Voraus!

Alles NEUE! Das Teil verreckt mir irgendwie immer wieder, habe (von mir) noch von 2010 den letzten Thread hier zu dem Thema gefunden.
Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich damals ordentlich gesäubert...

http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=127233

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Kurzes Update: war heute notgedrungener Weise beim ATU und musste somit das Auto bewegen (hatte Termin zur Achsvermessung, da ich Querlenker und Radlager getauscht habe) und da ist es nun das erste mal passiert: er ging beim abbiegen aus.
Habe dann beim ATU mal die Mechaniker-Versammlung um das "tolle alte Auto" befragt, woher das Öl im Zündverteiler kommen könnte: klare Aussage, "falsches Öl" also nochmal nachgeforscht... Ich hatte doch extra das super zertifizierte VW Öl für teures Geld gekauft, das war doch ein: "Mobil 1 Motoröl Super 3000 X15W40" was soll denn an 15W40 falsch sein? Ist doch super, von VW doch so vorgeschrieben.
Beim Ölwechsel habe ich jedoch nicht genug aufgepasst, denn es handelt sich um "Mobil 1 Super 3000 X1 5W40" und das war dann wohl doch etwas zu dünn.

Ende vom Lied: die Tage werde ich mal den Zündverteiler anzeichnen, demontieren, reinigen (habe mir überlegt mit Spüli-Wasser zu arbeiten wegen der Dichtung) und anschließend wieder zu montieren. Selbstverständlich dann vorher noch einen Ölwechsel auf das gute alte 10W40 und die Sache dürfte Geschichte sein.

Sollte ich ihn nicht sauber bekommen muss ich halt den noch vorrätigen verwenden. Gibt es hier Tipps ohne Zündung einstellen den Verteiler zu wechseln? Habe mir schon Dinge wie: "Motor durchdrehen bis Verteilerfinger mit Wasserwaage im Wasser und anschließend den neuen ebenfalls so einstellen" überlegt - ginge das?

Vielen Dank im Voraus!

Grüße euer Mitsch

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So, heute habe ich den Zündverteiler gereinigt, er war es nicht.
Es war der blaue Temp. Fühler direkt unter dem Zündverteiler. Hier ist direkt das Öl raus gelaufen als ich den Stecker abgezogen habe. Und auf einmal lief das Auto wieder.
Durchgemessen habe ich den Fühler, er ist in Ordnung. Also alles gesäubert mit Bremsenreiniger und anschließend mit Kontakt 60 eingesprüht: Alles wieder in Ordnung!

Vielen Dank, werde mal im kalten Zustand Drosselklappe messen und LSV, anschließend 10 Min warm fahren und wenn er dann fast ausgeht nochmal messen und mich nochmal melden. Fehler auslesen werde ich dann nächste Woche mal in Angriff nehmen.

-- Beitrag erweitert um 17:07 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:33 Uhr --

Sieht mal wieder nach einem neuen Zündverteiler aus. Der ist unten komplett voll mit Öl.
Denke mal, dass es hierdurch den Hallgeber wohl etwas in Mitleidenschaft gezogen hat.

Ist das eigentlich eine allgemeine Krankheit? Habe jetzt dann bald den 3. Zündverteiler, innerhalb von 6 Jahren finde ich das schon etwas kurios. UND: Es waren alle Bosch original Ersatzteile.

Muss ich wohl die Googel-Seiten-Suche bemühen, mit der Forensuche wurd das nichts:

Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Die folgenden Wörter sind sehr allgemein und wurden in der Suchanfrage ignoriert : Leerlaufstabilisierungsventil

Hallo Gemeinde,
mal wieder das 9A Leerlauf-Thema..
Sobald mein Corrado kalt ist, läuft er im Standgas top, ca 800U/Min, sobald er jedoch warm wird, geht er beim Auskuppeln fast aus (unter 500U/Min). Er nimmt auch kein leichtes Gas an, muss schon ordentlich drücken, dass ich auf ca 1500 U/Min komme, erst dann nimmt er das Gas einigermaßen an.

Die Frage ist nun, woran kann es liegen? Was kann ich prüfen/messen?
- LSV reinigen (kann ich hier etwas prüfen?)
- Den Drosselklappenpotetiometer (Schalter) mal prüfen, wieviel Ohm müssten da (Leerlauf, zwischendrin, Volllast) jeweils anliegen, zwischen welchen Pins?
- Falschluft wird kontrolliert
- ebenso die Zündung mal wieder runderneuert (Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe)

Noch etwas?

Vielen Dank im Voraus!