Der Dr. Uri sagt, bei nur noch 10 statt 100 gezogenen Watt, ist die Verlustleistung so klein, dass hier kein spürbarer Spannungsverlust mehr zu verzeichnen ist. Dadurch wird auch an den Übergangswiderständen kaum noch Energie mehr in Wärme umgewandelt.
Je nachdem wie ordentlich der Relaissatz ist und vor allem verbaut wurde, kann es durchaus sinnvoll sein, den Kabelbaum wieder zu originalisieren.
Dieser HighEnd-Relaissatz z. B. sollte unbedingt sofort raus:
Willkommen hier im Forum!
Wenn Du das ernsthaft durchziehen möchtest, wirst Du hier sehr wahrscheinlich einige brauchbare Antworten und auch Unterstützung erhalten.
Ich würde die Sache ja ganz pragmatisch angehen. Zunächst würde ich unbedingt und ohne Umweg den die Zahnriemen tauschen, vor allem im Lader. Besser sogar direkt den Lader zur Revision einsenden. Eine gute Adresse ist hier der Tobi Theibach.
Dann die Kiste einfach mal ordentlich reinigen/putzen und eventuell mal durchpolieren. Dann sieht alles schon mal nicht mehr so schlimm aus.
Wenn der Lader wieder da ist und der Zahnriemen getauscht wurde, dann mal schauen warum er nicht richtig läuft. Pauschal würde ich hier auch einfach mal alle Zündungsteile erneuern, also Verteilerläufer, Verteilerkappe, Zündleitungen und Zündkerzen.
Das übliche wie einen Ölwechsel, neuen Öl- und Luftfilter sowie Tausch des Kühlmittels inkl. Spülung des Kühlkreislaufs ist natürlich ebenfalls Pflicht.
Den 10 Jahre alten Sprit würde ich auch rausholen und mal 20 Liter frischen Kraftstoff da rein kippen.
Dann schauen wie er läuft. Wenn er nicht sauber läuft muss man halt systematisch alles abklappern, was das verursachen kann. Macht jetzt aber keinen Sinn darüber zu philosophieren.
Wenn er läuft mal unter den Zossen schauen und gucken was da alles zu machen ist. Wenn Durchrostungen vorhanden sind, muss halt geschweißt werden.
Die ganzen Gummi-Metall-Lager an den Achsen werden sicherlich nicht mehr klasse sein, und müssen wohl getauscht werden.
Aber wenn dann soweit alles gut ist, nach den paar Elektrikproblemen schauen. Das wird wohl nicht so schlimm sein, es sei denn es wurden Leitungen angeknabbert.
Dann zum TÜV und mal schauen was der so sagt.
Dann hat man erst mal was zum Fahren und ein machbares Ziel vor Augen. Eine komplette Restauration, also den Wagen in einem Neuwagenzustand zu versetzten ist ein langer Prozess und würde Dich sicherlich recht schnell überfordern. Wenn dann aber der Fahrspaß recht schnell hergestellt werden kann, kann man nach und nach den Rest fertig machen.
Zum Scheibenkeder möchte ich noch erwähnen, dass Du den (vor allem hinten) nicht einfach so herausziehen kannst. Wenn man nicht genau weiß wie der da drin sitzt, zerstört man den mit fast 100%iger Sicherheit. Wäre schade drum, es gibt nur noch Nachbauten in den Staaten. Hier macht es also Sinn sich Hilfe zu holen, oder mal im Forum Fragen ob jemand Bock hat kurz ein Video zu machen, wie man den schadenfrei demontiert bekommt 
Es gibt aber auch noch andere Bauteile, die es einfach nicht mehr gibt und bei einer unsachgemäßen Demotage zerstört werden. Die Abdeckleisten unter den Wischerarmen vorne, oder auch die vordere Himmelabschlussleiste.
Hier macht es also durchaus Sinn vorher hier zu fragen und geduldig auf eine Antwort zu warten.
Zum Thema altes, unsicheres Auto... Ja im Grunde hat Sven ja schon recht, aber ich bin damals mit einem noch viel unsichereren Fahrzeug gestartet. Das hatte weder ABS noch eine Servolenkung. Noch nicht mal eine Scheibenbremse hinten. Ich lebe noch 
Mann muss sich halt bewusst sein, dass modernere Autos besser verzögern. Also etwas mehr Abstand halten, dann klappt das schon.
Ja, wurde wohl. Macht es aber nicht besser. Passt ja gar nix zusammen. Außer, das es ein tolles Coupe ist 
Ich gehe dann mal in die Garage und suche die 3 unterschlagenen PS. Ich hoffe die finde ich bis zur nächsten Schönwetterphase. 
Vor dem Wechsel zur OT Versicherung war es auch bei mir günstiger. Ich war 2021 mit SF26 unterwegs, also 26 schadensfreie Jahre. Bin halt noch jung, könnte daher eh nur maximal auf SF32 in meinem Leben gekommen sein.
In der "normalen" Versicherung hatte ich zuletzt 160,30 im Jahr bezahlt (auch VK500 TK150). Hätte da aber im Falle eines Falles, nicht den Fahrzeugwert erstattet bekommen.
Ich weiß, dass ich da günstiger unterwegs sein würde, aber die 70 Euro im Jahr sind mir das Wert.
Deinen VR6 schätze ich deutlich über 20.000 € - oder würdest Du den für die Summe verkaufen?
Ich schätze den auch sehr 
und auch auf mehr als im Gutachten steht, aber Wunsch und Realität gehen manchmal ein wenig auseinander.
Allerdings muss ich es im Frühjahr unbedingt mal auf die Kette bekommen, ein neues Gutachten erstellen zu lassen.
Letztes Jahr hätte ich den für 20t wahrscheinlich hergeben. Dieses Jahr und wohl auch nächstes Jahr eher nicht. Aber man sollte niemals nie sagen.
Perfekt ist der aber auch nicht. Ist in einem sehr guten Zustand - ja, aber ich sehe auch ab und an Fahrzeuge wo ich dann wieder staune und mir sage: "Da musst Du auch nochmal bei, Dirk." Solange das so ist, ist das Projekt Corrado halt noch nicht abgeschlossen 
Dann muss der VR in diesem Fall ja deutlich über 20.000€ Wert sein. 
Mein Haufen kostet im Jahr, also Saison 1 bis 12, genau 226,28 Euro bei der Arroganzia als OT mit VK 500€ und TK 150€.
Schöner Text.
Ich glaube ich muss die Brands Hatch mal wieder draufstecken. Machen schon was her 
, leider sind extrem viele Bilder und Links
Aber die Hauptakteure sind hier nach wie vor aktiv 😊
Aufgrund von Platzmangel überwintert er nun unter einem Jubi
Ich denke die beiden werden sich gut verstehen 
Der Top-Thread zu dem Thema, mit einigen Fotos, Problemen und deren Lösungen ist folgender:
[Tempomat] unterschiedliche Halter Pumpenelement?
Auch wenn der recht lang ist, würde ich den komplett durchlesen und bei Unklarheiten einfach dranhängen.
Da geht es wirklich bis ins Detail.
Der Buschfunk meldet, dass Osram aktuell an der Freigabe der H4 LED Leuchtmittel für den Passat B3, Vento und Corrado arbeitet.
Auch 2024 organisiert der Club wieder das Jahrestreffen im Wiedtal.
Zunächst seht nur das Datum und der Ort fest
Weitere Informationen folgen zur gegebener Zeit.
Funktioniert mit VCDS analog zum 1541. Kann man so im VCDS-Wiki nachlesen, vorausgesetzt man hat ein originales VCDS mit entsprechenden Zugängen.
1. Wassertemperatur min 80°C
2. Fehlerspeicher muss clean sein
3. Zündungstester dran
4. VCDS starten
5. Motor starten
6. in VCDS Steuergerät 01 -> dann in die Grundeinstellung (04) -> Messwertblock 001 auswählen
7. Abwarten, bis im 4. Messwertblock nur Nullen stehen (sollten 8 Stück sein). Wenn hier irgendwo eine 1 Steht sind die Prüfbedingungen nicht erfüllt!
8. Leerlauf wird vom Steuergerät angehoben
9. Zündung prüfen 3 bis 8° v.OT
10. ZZP ggf.. auf 6+/1° vor OT einstellen
Fehlercodes im 4. Messwertblock:
1....... Fehler im Fehlerspeicher
.1...... Gang eingelegt (Automatik)
..1..... Magnetkupplung Klima an
...1.... Leerlaufschalter offen
....1... Lambda defekt
.....1.. Drosselklappe betätigt / offen
......1. Drehzahl über 2500 U/min
.......1 Wasser kleiner 80 °C
EDIT: gilt nur ab 93er 2E's sollte daher aber alle Corrado's betreffen.
Und noch ein 88er Modell:
WVWZZZ50ZJK000104
PD 22.01.1988
MBK PG
Der ging zunächst an VWM als Testfahrzeug und wurde dort zum 16V-G60 umgebaut. Im Anschluss ging der zu einem Tuner wo der Wagen mit einem etwas merkwürdigen Bodykit versehen wurde. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es war die Firma TEC.
Das Fahrzeug existiert noch und ist angemeldet.
Danke für die Blumen. 😊 Immer gern
Die LED-Einheit, also der schlechte Kontakt zwischen den Anschlüssen der LED Sofitte und der Fassung könnte das Problem sein. Bei einer Gl7hbirne ist der Widerstand wesentlich geringer, was zu einer höheren Stromaufnahme führt und deshalb ein schlechter Kontakt nicht ganz so schnell auffällt.
Also mach die Kontakte erstmal gut sauber und biegen die Kontakte etwas nach, dass das LED Leuchtmittel etwas strammen sitzt. Ich denke das ist alles.
Ich werde dann mal den ersten in den Raum:
WVWZZZ50ZJK00001
PD 16.10.1987
MBK PF
Ich gehe mal davon aus, dass Du den reinen Kontakt zwischen dem Lampenträger und dem Leuchtmittel, sowie zwischen dem Kabelschuh und dem Lampenträger gereinigt hast
Dann ist zunächst zu prüfen ob nun die graue oder die rote Leitung hier einen Leitungsbruch erlitten hat.
Hast Du ein Multimeter zur Hand? Vorzugsweise mit Prüfleitungen mit Krokoklemmen?
Also Lampe aushebeln und zuerst die rote Leitung abklemmen.
Dann stelle das MM auf DC und lege die schwarze Messleitung dauerhaft an Masse. Entweder nimmst Du dafür den Massepunkt der direkt hinter der Lampe, hinter dem Teppich ist, oder greifst die Masse z.B. am Fanghaken vom Kofferraumschloss ab.
Die andere Prüfstrippe legst Du an die rote Leitung. Dann mal rumwackeln und schauen ob konstant die 12V anliegen, oder die Spannung zwischenzeitlich unterbrochen wird. Wenn ja, die Leitung weiter verfolgen und schauen ob Du die Stelle genau ausmachen kannst.
Wenn nein, also keine Unterbrechung festzustellen ist, dann mache das umgekehrt. Die rote Messleitung an die rote Leitung und die schwarze an die graue. nun an der grauen Leitung wackeln.
Dann müsste ja hier eine Unterbrechung auf dem Multimeter zu sehen sein. Dann auch hier die Leitung mal verfolgen und schauen ob sich durch leichtes biegen an der Leitung feststellen lässt wo die Unterbrechung ist.
Dann entsprechend an der Stelle die Leitung durchtrennen und mit einem Stück neue Leitung wieder bis zur Lampe führen.
Ich bekomme seit einiger Zeit keine Mails mehr, wenn mir jemand eine PN schickt.
Gibt es da einen Zusammenhang?
kann ich ja mit VCDS aus dem Steuergerät auslesen
Mit einem originalen VCDS ja, mit den illegalen Raubkopien bewegt man sich nicht nur rechtlich auf dünnem Eis...
ggf. eine Idee für die Erklärung des Problems haben könnte
Ja, der Grund steht doch da
Ich würde den angezeigten Fehler beheben und dann den Fehler löschen.
Das Fahrzeug zeigt im Messwertblock eine andere Temperatur als im Kombiinstrument an.
Hier ist zu prüfen welcher Geber falsche Werte liefert, oder das Schätzeisen im Kombiinstrument lügt.
Das der abgelegte Fehler im Steuergerät durch eine zu hohe Kühlmitteltemperatur ausgelöst wird ist unwahrscheinlich.
Wieviele das wohl mit der T4 /Cabrio Lösung waren? Nicht viele, oder?
Wieviele habt ihr gesamt an den Mann/die Frau bringen können?
Mit der T4 Lösung mindestens 2, weil ich habe die dann auch verbaut
Insgesamt um die 50 Stück. Es hätten noch viel mehr sein können, wenn der Andreas weiteres Interesse an dem Projekt gehabt hätte. Aber von heute auf Morgen ist der Kontakt abgebrochen. Anfragen bezüglich des Steuergerätes bekomme ich öfters.
Es wird aber wohl keine mehr geben.
Behandel es gut, zumindest den µC, die restliche Hardware kann ich jederzeit ersetzen.
Auch meins läuft noch einwandfrei
Gruß
Gunther
Das freut mich sehr
Mein Steuergerät funktioniert ebenfalls noch einwandfrei. Ich habe allerdings nicht mehr das Allererste drin. Die Hardware hatte ich vor ein paar Jahren nochmal komplett überarbeitet um das Gerät selbst vor Anschlussfehlern zu schützen. Andreas hatte auch noch einiges an der Software geschraubt. Z.B. macht das Gerät nun beim Anlegen von KL30 einen Plausibilisiertest der Eingangssignale. Stimmt da was nicht, wurde also was falsch angeschlossen, schaltet sich das Steuergerät ab und piept nur noch vor sich hin, bis man es ab- und wieder anklemmt.
Da war der Tatsache geschuldet, dass einige Geräte bei uns reklamiert wurden und wir innen verbrannte Leiterbahnen etc. vorgefunden haben. Nach Analyse wie das kann, kamen wir auf Anschlussfehler, wie z.B. das Vertauschen einer schwarz/roten mit einer rot/schwarzen Leitung.
Aber egal, das Projekt war echt klasse und es hatte damals echt viel Spaß gemacht dies umzusetzen.
Kit um China FL Mittelkonsolen verwendbar zu machen
Was beinhaltet das Set?
