Hallo,
hab Vollkasko mit Selbstbeteiligung 150,- Euro und Teilkasko ohne Selbstbeteiligung.
Kostet mich mit 30% (Haftpflicht) und 45% (Vollkasko) im ganzen Jahr 980,- Euro.
Hab aber dieses Jahr schon 3 Jahresbeiträge wieder zurückgekriegt. Wohn auf´m Land und bei uns läuft überall Wild rum.
Hab im Juni nen Hasen erwischt, gab ne neue Front für insgesamt 900,- Euro und vor knapp 6 Wochen hab ich dann nen Rehbock umgenietet, neue Front, Kotflügel, Schlossträger, Haube für insgesamt 2100,- Euro.
Einfach so verkauft wird der Corri gar nicht mehr.
Den wird in 3- 4 Jahren mein Bruder bekommen, wenn er die Probezeit ohne 10 Totalschäden überstanden hat.
Ich selber würde gern nen BMW 840ci fahren. Steuer und Versicherung kosten das selbe, Sprit liegt bei ca. 12 - 14L auf 100Km. Haken ist nur, wenn was Kaputt geht 
Als Anschaffungspreis muss man da Allerdings auch 15.000 - 20.000 Euro einkalkulieren.
Man kann auch alles getrennt legen, stimmt schon, is nur Arbeit, den Mitteltunnel auszubauen.
Ich bin hergegangen und hab die Kabel verdrillt, für die Abschirmung. Ein Ende des Kabel festbinden, das Andere in der Bohrmaschine Festdrehen und Vollgas bis du ein verdrilltes Kabel hast. Verdrillte Kabel bringen wirklich was! ( werden für Computernetzwerke auch verwendet, Störungsreduzierung um 97% ) Kannste auch von AIV oder so fertig kaufen fürn heiden Geld.
Boxen: Phonocar Typ 735, laut Autohifi weltbester Kickbass unter 1000DM. Ist zwar schon älter, aber technisch top gerät ( ist auch schweineschwer! ) is im 2 Wege System 02/580 auch drin. Klingt Prima und gibt mit 2 16ern je Tür richtig Druck ab.
Achso: gute Preise gibts unter: http://www.carstereocomponents.de
http://www.hirsch-ille.de ( Telefonisch runterhandeln!!! )
grosse Auswahl an Zubehör etc. gibts unter: http://www.hifi-garage.de
-> wer andere kennt bitte schreiben, fallen mir jetz net ein...
Für die obere Endstufe wär mir der Corrado zu schade, ausserdem bringen die billigen Endstufen nur nen Bruchteil der angegeben Leistung. Die Magnat Classic 1000 ist zwar nicht sooo schlecht ( stammt noch aus ner guten Zeit von Magnat ) aber für deine Bedürfnisse eigentlich total falsch. Kauf dir nen brauchbaren 4 Kanäler, also 2 Kanäle für vorne und 2 zusammengebrückt für den Subwoofer hinten.
P.S. die Sony war nen Geheimtip von dem Chefredakteur der Zeitschrift Autohifi 
Kabel von der Endstufe an die vorderen Boxen würde ich ersetzen, min 2x 2,5mm² nehmen, dann kannste später auch noch mal aufrüsten ohne alles wieder zerlegen zu müssen.
die vom Radio zu den hinteren Boxen kannste lassen, die reichen zum Sogenannten Rear-Fill aus. ( is halt nur für den Klang räumlicher zu machen ). Die hinteren Boxen würd´ich auch übers Radio betreiben, da reicht die Leistung.
Die "Endstufen" im Radio kannste für größere Boxen voll vergessen, mehr als 4x 15W Sinus können die technisch net bringen, da die kein ausreichendes Netzteil haben und das Radio schmelzen würde ( jede Endstufe hat ne Menge abwärme, je größer die Leistung und im Radioschacht is nix mit Belüftung )
Stromkabel immer weit weg von den Cinch-Kabeln für die Endstufen! Sonst kannste deine Motordrehzehl in den Boxen hören. Cinch Kabel auch nur mindestens doppelt geschirmte verwenden, besser noch 3 Fach Schirm. Nix bringen tun Silberkabel, 15mm dicke Cinch-Kabel etc... is rausgeschmissenes Geld für ne normale Anlage...
Viel Interessantes und Tests zum Thema gibts in der autohifi zum Nachlesen ( am Kiosk ), aber net dat einer denkt, ich schaffe da oder so, find nur das beste Magazin zum Thema.
Tja, is ne gute Frage, wird schon irgenwie Vorteile habe... is ja auch teurer das System, haben die sich wohl was bei gedacht, geben ja net freiwillig mehr Geld aus.
Yip, is so. Die ZV Systeme von VW- Audi benutzen Unterdruck / Überdruck zum bewegen der Schlösser. Hörste auch, wenn du abschliesst. BMW ( elektrisch ) zack und zu, bei VW machts Bssssssssst und geht langsamer zu. Die Pumpe wird aber wiederum über elektrische Impulse gesteuert.
Zum Radio: JVC KD-SH 99 oder Pioneer DEH-7400MP
Enstufe: Sony XM-754HX gebraucht ( Laststabil, viel Power, gute Ausstattung und Lüfter )
Vorne würde ich Doorboards reinmachen, kenne aber nur das neue Model von den Verkleidungen her, bei dem Schraubt man den Türablagekasten ab und hat ne fast ebene Fläche zum Boxen einbauen. Doorboard bauen und Boxen rein. Hab bei mir auf jeder Seite 2 16er Phonocar 02/580 Systeme ohne Blech-Schnippeln reingekriegt. Hutablage brauchste dann nix mehr, reisst dir auch so die Ohren ab! Nur hinten die Original- Öffnungen mit passablen Boxen bestücken für die Räumlichkeit.
Subwoofer in die Reserveradmulde ( hab nen 30er Ground Zero GZHW30 ) mit nem ordentlichen Unterbau ( Holzgestell mit Karosse verklebt ) und 25mm Multiplex Platte damit nix vibriert.
Kabel gehen durch den Schweller Beifahrerseite, Stromkabel durch den Fahrer- Schweller.
Hallo,
die Pumpe steckt in nem dunkel-grün /Schwarzen Schaumstoffformteil. Ist wenn du vorm Kofferraum stehts rechts an der Kofferraumseitenwand (Teppich runtermachen). Das Formteil bestehl aus 2 Halbschalen, die mit nem Metallbügel (10er Schraube) zusammengehalten werden. Obere Schale abnehmen und du siehst die Pumpe.
Neben an der Pumpe ist der Stecker.
Nur nicht zuviel an der Pumpe rumziehen, sonst geht der Unterdruckschlauch ab.
Bei den Temperaturen die hier einige schreiben wäre mir das schon lange zu hoch.
Temperaturen bei mir:
Wasser immer 90° ( Pumpe + Thermostat + Fühler + Dichtungen neu ) max. Erreichbar sind 110° im Stau, mehr geht aber net, da dann ja der Elektrolüfter brummt.
Hab aber auch den offenen Kühlergrill, wegen besserer Anströmung.
Öl hab ich noch nicht über 122° hinaus gekriegt und das war Mittwoch morgens um halb 4 beim 25Km lang Durch-die-Dörfer-hacken, also Vollgas- Vollbremsung, Vollgas- Vollbremsung. Aber nie über über 70 Km/h, die Streckenwärter sind bei uns fies drauf 
Autobahn maximal 118° auf freier Bahn.
Beim VR6 sollte das ganze eigentlich nicht mehr als 5% höher liegen, da die Motoren auf solche Temperaturen abgestimmt sind ( laut VW ).
Meine Vorschläge nun:
Hast du destiliertes Wasser mit viel Glysantin gefahren oder Kalk-Suppe ? Dann würde ich den Kühler nämlich mal mit Kalklöser o.Ä. gründlich von innen durchspülen. Bei der Gelegenheit dann auch die Rippen von Aussen saubermachen. Man kann auch den ganzen Motor mit Kühlsystem-Reiniger durchspülen, damits richtig wirkt aber 3-4x machen und in Zukunft mit dest. Wasser + Glysantin fahren.
Prüf auch mal, ob der Ventilator Ordnungsgemäß schaltet... Kannst auch mal Prüfen, ob der Kühler die selbe Temperatur ( natürlich erst nen bisschen warten, bis das Thermostat voll geöffnet wäre! ) hat wie die Anzeige sagt ( Thermometer ), sollte nicht viel differieren... Daran kannste sehen, obs Thermostat ordentlich öffnet...
Zum Öl: hier kannste wenig machen, Reiniger würd ich nicht benutzen, da Klumpen die Öldüsen etc. verstopfen könnten. ( Der Schmodder ist leider Schlecht wärmeleitend und verhindert vor allem den Temperturaustausch im Öl-Wasserkühler ) Wenn überhaupt den Öl-Wasserkühler ausbauen und richtig durchspülen.
Hoffe, dir weitergeholfen zu haben.
Hallo, hab das Wochenende auch ne Carguard Defender bei mir eingebaut, mit den ZV- Kabeln in der Tür hat garnix geklappt. Bei geschlossener Tür schließt nix und es lässt sich nix per FB öffnen ( Auf dem Angegeben Kabel lag nach dem Öffnen durch den Schlüssel ein Dauerstrom, die Anlage gibt aber nur nen 1Sek Impuls ab, klappt also net. ) Muss irgendwas mit der Komfortfunktion zu tun haben... Da ich keine el. Fenster oder Schiebedach habe bin ich dann einfach direkt an die Anschlüsse an der ZV- Pumpe gegangen ( Kofferraum rechtes Seitenteil, in Hartschaum verpackt ). Hier hats dann Prima funktioniert. ( ZV Auf = rot-schwarz ; ZV zu = rot-gelb )
Hab die Blinker dann auch direkt im Kofferraum an den Birnenhaltern angeschlossen.
Achso, mein Modell: Corrado 16V Bj. 10/93, Modell 94
