Beiträge von Der M

Ist bei Guss meißt leider nicht von Dauer mit Schweißen, dann eher CuSi löten.
Am Besten wäre es einen gebrauchten, rissfreien Krümmer zu besorgen.

Bin auch noch dabei

Die "wir lieben Lebensmittel;)" bei uns verkaufen die Currywurst, sowie auch das VW-Curryketchup.

Die ist ja arg dünn, sieht fast aus wie eine Bremsleitung.
Gute Frage, bei einem kugelgelagerten Lader sollte das gehen, aber gleitgelagerte brauchen ja etwas mehr Öl - schwierig.
Ist der Zulaufadapter des Laders größer im Innendurchmesser als die Leitung, dann würde ich sie nicht nehmen. Meine Leitung hat außen 11,1mm und innen 5,56mm (Dash04).

Ahh ok, doch keine Teflonseele, sondern mit NBR Seele. So schlecht sind die Leitungen aber nicht, würde aber immer die Teflonversion bevorzugen, da temperatur- und druckstabiler. Eigentlich sind die für die Ewigkeit gemacht, wenn sie entsprechend verlegt werden und sich nicht aufscheuern können.
An dem aufgetrennten Stück sieht man eine Knickstelle. Ist das der Bereich, an dem die Leitung so einen engen Bogen gemacht hat?

Kein Problem;)
Es muss aber nicht sein, dass die Leitung aufgibt, ich bin da nur übervorsichtig. Bei mir ist der Zulauf mal undicht geworden und das Hitzeschutzband an der Downpipe hat es noch schön aufgesogen. Gottseidank bei mir zu Hause passiert und weil ich nach jeder Fahrt in Motorraum gucke, ob noch alles ok ist. Das Band hat dann schön gequalmt und angefangen zu brennen. Das geht schneller als einem lieb ist. Dank einer großen Gießkanne mit Regenwasser war das aber recht schnell behoben inkl. eine kostenlose Sauna für mich und einer zerstörten Downpipe durch die plötzliche Abkühlung:(

Das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt auf die Thermoisolierung zu gehen.

Die Thermoisolierung kann ich dir wirklich nur empfehlen, gibt eigentlich nichts negatives darüber zu erwähnen.
Einen Vorteil habe ich noch vergessen, die Optik;)
Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dir auch Videos über die Verarbeitung bei youtube ansehen z.B. vom hdb-Schweissshop.
Kannst dich aber auch melden, wenn es soweit ist, dann kann ich dir noch ein paar Tipps geben, was in den Videos nicht erwähnt wird;)
Habe mal zwei Bilder angehangen wie es aussehen kann.

Genau die Leitung meine ich. Sinn würde ein 90° Bogen an der Rumpfgruppe machen. Ich bin da leider ein gebranntes Kind, daher würde ich die Leitung rausschmeißen und nicht weiter verwenden. Wäre mir zu gefährlich, dass die durch eine Schwächung an der Stelle aufgibt und womöglich noch das Fahrzeug Feuer fängt, wenn dir da Öl auf den Krümmer läuft.
Eigentlich halten die sehr viel aus ~200bar und so gut wie alle Flüssigkeiten/Gase, aber gegen mechanische Einflüsse sind sie sehr empfindlich. Wenn die Teflonseele einen Knick bekommen hat, dann hat die Leitung dort eine irreparable Stelle, die eine erhebliche Schwächung darstellt. Die Seele kannst du dir wie diese Kraftstoffleitungen vom Corrado vorstellen, die am Unterboden verlegt sind, nur halt aus Teflon.
Ich habe mir meine aus Dash-Fittingen in der Größe 4 nach Wunsch selber gebaut. Ist günstiger, als würdest du dir eine Fertige kaufen und hast unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Gute Anlaufstellen mit viel Auswahl wären BAT-Motorsport und arlows.

Nabend,

so wie du es hast, passiert da so schnell nichts mit der Wasserleitung, zumal du auch noch Silikonwasserschläuche hast. Strahlungshitze auf umliegende Bauteile würde ich aber so gut es geht immer versuchen zu minimieren.

Ich habe schon mehrere Sachen durch. Krümmer mit original Hitzeschutzblech, Krümmer mit Band eingewickelt, Abgasgehäuse mit Pampers und auch ohne gefahren. Downpipe war bei mir immer gewickelt.
Als ich das Abgasgehäuse des Laders ohne Pampers und den Krümmer nur mit Abschirmblech gefahren bin, hatte ich sehr hohe Temperaturen im Motorraum. Wenn man nach der Fahrt die Haube aufgemacht hat, war das wie ein Schlag ins Gesicht. Das ging gar nicht.

In meiner jetzigen Ausbaustufe bin ich komplett auf die Thermoisolierung von HJS umgestiegen. Krümmer, Abgasgehäuse und Downpipe sind eingepackt. Das Zeug ist der Wahsinn, da kannst du während der Motor läuft die Hand drauf packen. Ebenso viele weitere Vorteile. Die Wärmeenergie bleibt da, wo sie hingehört - nämlich in den Turbolader. Die Thermoisolierung zerbröselt nicht, im Gegensatz zu den Pampers und dem Hitzeschutzband. Wenn dir mal eine Leitung fliegen geht (Kraftstoff, Ölzulauf) und es spritzt Richtung Krümmer, dann fackelt dir nicht gleich dein Wagen ab.
Preis ist auch völlig in Ordnung, wenn man es selber macht und bereit ist, ein paar Stunden dafür zu investieren. Bei mir waren es für alles 140€ und es ist sogar noch was übergeblieben.

Ich persönlich würde dafür sorgen, dass die Hitze dort zurückgehalten wird wo sie entsteht, bevor ich alle umliegenden Bauteile mit Hitzeschutz ausstatte.

Was mir an deinem Bild noch aufgefallen ist, ist der Zulauf des Turbos. Dort wo die Leitung unter der Domstrebe langläuft, macht die Leitung einen ziemlich engen Bogen, wenn es nicht täuscht. Wenn das eine Stahlflexleitung mit Teflonseele ist (wovon ich stark bei der verbauten Presshülse ausgehe), dann sollte die nie einen so engen Bogen machen.

Du hast da einen kleinen Fehler in deiner Denkweise.
Nur weil du vorne in der Einspritzleiste einen höheren Druck hast bei Ladedruckaufbau, heißt das nicht, dass du eine höhere Rücklaufmenge hast.
Es ist genau andersrum. Bei einem niedrigeren Kraftstoffdruck in der Leiste, hast du einen höheren Volumenstrom in der Rücklaufleitung, da die Förderleistung der Kraftstoffpumpe bei weniger Gegendruck höher ist.

Dass dir Krafstoff aus dem Rücklauf der Pumpeneinheit kommt ist nicht korrekt.
Was passiert, wenn du den Deckel vom Benzintank ablässt?
Und nochmal der Tipp, den ich dir weiter oben gegeben habe. Miss den Kraftstoffdruck während der Fahrt. Dann weißt du auch, ob der Rücklauf ein Problem macht.

Lamda 0,6 ist viel zu fett, da ist es kein Wunder, dass er nicht vernünftig läuft.

Meine Vorschläge wären erstmal:

-Kraftstoffdruck während der Fahrt prüfen und schauen wie der Wert ist, wenn er die Probleme macht
Wenn dein Problem bei 1,2bar Ladedruck auftritt, solltest du bei einem 4bar Krafstoffdruckregler ~5,2bar Kraftstoffdruck haben.

-Elektrodenabstand auf 0,5mm verringern

-Breitbandlambdaanzeige verbauen um zu sehen wie das Gemisch ist, wenn das Problem auftritt

Wenn es sich wirklich nach Begrenzer anfühlt, dann würde ich auf Zündung tippen. Mein alter Motor vor dem 4Motion Umbau war ähnlich wie deiner.

-470ccm Bosch Ventile
-ETP Fertigabstimmung (turbodödel)
-Garrett GT30 HF
-044er mit Cachetank
-Kerzen vom 1.8T BAM

0,7mm ist Standard Maß bei den Kerzen, mir wurde damals empfohlen, die auf 0,5mm Elektrodenabstand zu drücken. Sorgt für einen stabileren Zündfunken, wobei das bei dem Ladedruck eigentlich auch mit den 0,7mm klappen sollte. Ein Versuch wäre es Wert, schlimmer wird es nicht werden.

Wobei ich deine Abgastemperaturen mit 750-850°C unter Volllast etwas niedrig finde. Ich hatte, gemessen vor dem Lader, 900-960°C. Nicht dass der zu fett läuft.

Von wem ist die Abstimmung und bis wie viel bar?
Wie viel Ladedruck fährst du?
Bosch 044 ohne Cachetank, nur in die Leitung zwischen Intank-Pumpe und Einspritzleiste gebaut?
Breitbandlambda wäre schon sinnig zu verbauen.
Wie sind deine Abgastemperaturen?

Ist wie so vieles eine Glaubensfrage. Aber was genau soll denn da korrodieren? Die Bauteile, die korrodieren könnten, wie z.B. der Kraftstofffilter, Einspritzleiste usw stehen ja trotzdem voll mit dem Kraftstoff. Viel Feuchtigkeit sollte sich im Tank auch nicht bilden, schließlich befinden sich auch die Kraftstoffdämpfe im Behälter.

Wie viel teurer wird es denn werden? Vielleicht 5€ mehr bei 60 Litern? Was kostet das Wundermittel von LiquiMoly?

Ich habe lieber frischen Sprit zum Saisonbeginn im Tank.
Ist nicht böse gemeint, kann ja auch jeder so machen wie er möchte;)

Wozu beim Corrado mit Kunststofftank volltanken? Bei einem Fahrzeug, bei dem der Tank aus Blech ist, kann ich das verstehen.
Ich sehe immer zu, dass der Tank möglichst leer ist und wenn der Winter vorrüber ist, dann wird randvoll mit frischem Sprit aufgetankt.

Die Reifen halten deutlich über 3,5bar aus, wenn sie nicht schon so alt sind dass sie zerbröseln, da brauchst du dir keine Sorgen machen.

Lass das mal bleiben mit "Alle 3 Monate für 5 Minuten starten". Damit tust du deinem Motor keinen gefallen. Im Kaltlauf ist der Verschleiß am höchsten und in den 5min kann sich noch schön Kondensat bilden. Lieber gar nicht starten.

Ich habe auch so einen Adapter, mit dem ich die Ölversorgung für den Turbolader realisiere.
Ein Dichtring sollte da schon drunter, im Idealfall auch kein Kupferring, sondern ein Aluring. Der Kettendeckel ist nunmal aus Aluguss und Kupfer ist härter.
Ich hatte bei bisher jedem Kettendeckel einen leichten Grat bzw. eine Kerbe in dem Kettendeckel durch den Kupferring und das ist dann nicht gerade ideal. Ist dein verwendeter Kupferring her vielleicht größer im Außendurchmesser als der Originale? Würde dann evtl. erklären dass es undicht ist, wenn in dem Deckel schon eine Kerbe bzw ein Grat vorhanden ist.
Ansonsten entweder einen entsprechenden Aludichtring besorgen oder du glühst den Kupferring mit einem Brenner aus. Dadurch wird der Kupferring deutlich weicher und kann besser abdichten.

Was ist da mit dem Zündkabel vom 6 Zylinder los? Das wabbelt da rum als wäre die Zündkerze lose bzw. das Kabel nicht richtig auf der Zündkerze drauf.
Oder täuscht das, weil das Zündkabel auf dem Lüfterschutz liegt und durch die Kippbewegung des Motors so wackelt?

Ich habe in den Sauger VR6 Motoren bisher immer die Mercedes Kombination verbaut. Simplex Spanntechnik und Duplexkette.
Das ARZ Set hatte ich auch einmal gekauft, ist aber schon einige Jahre her. Da gabs originale VW Teile, bei denen die Nummern rausgeschliffen wurden.

Die letzten Steuerketten-Sets habe ich bei CS-Parts gekauft.
Der untere Spanner kommt in einer Tüte verpackt und ist ein original VW-Teil inkl. vorhandenem VW/Audi Zeichen.
Alle anderen Teile kommen in FEBI Kartons. Bei den Ketten steht auf den Gliedern IWIS drauf, also auch das, was du bei VW bekommst. Bei den anderen Teilen wurden die VW/Audi Zeichen rausgeschliffen. Teilweise sind diese sogar noch deutlich erkennbar und kostet nochmal einiges weniger als das Set von ARZ.

Soll keine Schleichwerbung sein, eher ein Tipp um noch etwas Geld zu sparen. Wenn das nicht gewünscht ist, dann bitte Löschen und ich entschuldige mich im Vorfeld.;)

Wenn du die Nockenwellen auf "früh" stellst, dann haben sie etwas vorlauf. Heißt also, dass sie schon etwas weiter im Takt sind im Vergleich zur Idealeinstellung.
Wenn du die Kurbelwelle richtig eingestellt hast, dann sind die Nockenwellen bei deiner Kombination aus 2mm Platte + zwei organische Kopfdichtungen so gering von der Abweichung, dass das Lineal fast in die Nuten der Nockenwellen passt.

Was fährst du für eine Kombination? 2mm Platte mit zwei organischen Dichtungen? Das passt natürlich nicht mehr ganz, aber das ist nur ungefähr ein halbes Kettenglied um das es sich verschiebt.

Erstmal unten an der Kurbelwelle zur Zwischenwelle vernünftig einstellen und dann von der Zwischenwelle zu den Nockenwellen.

Da du keine verstellbaren Kettenräder hast musst du dich entscheiden zwischen der Früh und der Spät Einstellung.

Bei "Früh" hast du zu Beginn mehr Drehmoment dafür liegt später weniger Leistung an.
Bei "Spät" hast du zu Beginn weniger Drehmoment dafür liegt später mehr Leistung an.

Am Besten wäre es aber, wenn du dir noch die verstellbaren Kettenräder holst. Soll doch vernünftig werden oder?:)

Danke für den Tipp, schreibe ihn gleich mal an.:)