du kannst auf den p kopf mehr druck geben und hast somit mehr füllung
auf deutsch hast du immer eine bessere füllung mit dem p kopf
Wieso kann ich auf den P-Kopf mehr Druck geben? Platzt der Später oder was? Das macht keinen Sinn.
Der Druck sinkt wenn man nur einen P-Kopf inkl. AD-Krümmer drauf baut und den Rest des Systems so lässt.
Bearbeitet is es egal ob A oder P, wenn man den Füllungsgrad betrachtet.
also der P kopf hat großere Kanäle
zum P Kopf gehört auch die AD Ansaugbrücke den diese hat auch größere Kanäleman kann mit dem P kopf mehr ladedruck fahren da die Füllung besser ist
Was für ne Logik seckt denn dahinter?
Der Ladedruck sinkt eher durch die größeren Kanäle. Wobei der absolut Wert realtiv uninteressant ist. Nur die Füllung zählt. Wenn man nun mit 0,1bar realtiv einen höheren Füllungsgrad erreicht als mit 2bar, dann hätt ich lieber die 0,1bar. 
Interessant wöre zu wissen, ob denn die Kerzen zünden wenn die Aussetzer sind.
Am besten mal mit nem Stroboskop zum Zündungeinstellen schauen, ob da überhaupt eine Spannung ankommt. Wenn ja, vielleicht mal ne andere Kerze hinhängen und kucken ob der Funke passt.
Einspritzventile hast du ja auch schon untereinander getauscht...
Tausch mal das Relais 30 vom MSTG, kostet ca. 10€ und sorgt bei Defekt für unerklärliche Fehler.
Auch mal die Massekabel und Kontakte schauen bzw. sauber machen, nicht dass dem STG irgendwo die Masse fehlt.
8bar ist Verschleißgrenze, jedoch solange das gleichmäßig über die Töpfe verteilt ist und der Karren noch gut läuft, würd ich mir da auch keine weiteren Gedanken machen.
Kontrollier mal den Kabelbaum der Einspritzventile, bzw. mach ihn am besten gleich neu.
Wenn alle Kerzen immer zünden kann es ja eigentlich nur an der Spritversorgung liegen.
Also im kalten Zustand ist es völlig normal so einen hohen Öldruck zu haben.
Bei mir ist alles neu an Lagern und auch die Ölpumpe und wenn es kalt ist, hab ich immer vollen Öldruck. Wenn dann alles warm ist, im Leerlauf ca. 1,8-2,0bar ~96°C Öl. Bei 2000 1/min dann ca. 3,8-4bar. Bei steigender Drehzahl und ich glaube ~7bar öffnet dann auch sauber das Überdruckventil.
Ist eigentlich zu niedrig... Ich tippe mal auf verschlissene Pleuellager, welche ja gerne mal hopps gehen beim G.
Wie du schon erkannt hast, sinkt durch abgenutzte Lager der Öldruck, da ein zu großer Schmierspalt ensteht.
Man stellt den CO-Wert ein, nicht den CO2. 
Je nachdem wie fit die Werkstatt ist, dauert das alles keine 10min.
CO und Leerlauf muss zusammen eingestellt werden. Wichtig ist, dass man nach der Anleitung vorgeht, die hier im Forum rumschwirrt, sonst wird das nichts gescheites.
Falls du mal Richtung Ulm kommst, kannst auch gerne vorbei kommen.
Als erstes mal alle Druckschläuche vom lader zur DK und zurück checken.
Dann die kleinen Druckschläuche an der Drosselklappe, STG und Aktivkohlefilter.
Wenn das passt, Grundeinstellung durchführen, da wirste nicht drumrum kommen.
In ein paar Tagen mach ich mich an den Umbau, allerdings beim 35i. Ist vom Prinzip her aber das selbe. Bilder und Anleitung gibt's dann natürlich!
Geht meistens auch so... Ist halt nicht sonderlich toll für die gesamte Lagerung.
Blauen Tempgeber abziehen und Co-Poti abziehen, dann Vollgas geben und halten. So geht das im Stand.
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=6bswDjsmP_w
Ist zwar nicht sooo prickelnd, aber naja.
Lieber im fahren über die MFA oder externe Anzeige im 4. Gang bei Volllast und hohen Drehzahlen messen.
-Brauche ich umbedingt nen Schlagschauber um die Riemenscheibe abzubekommen? Oder geht das auch mit der grossen Ratsche??
Mit wieviel NM ist die denn angeschraubt?
Besorg dir am besten den passenden Gegenhalter, z.B. hier. Damit geht das lösen der Schraube recht easy. Langer Knebel, 20er Nuss und ab dafür! Neue Schraube und Rad sollte klar sein. Am besten die Schraube mit der TN N90577101 holen und auf ca. 35mm kürzen. Das ist die 12.9 Schraube vom TD. Anzugsdrehmoment 90Nm+90°
-Muss die Ölwannendichtung eingeklebt werden oder kann man die einfach so verbauen?
Nein, orginal ist nichts geklebt. Besorg dir die passende Gummidchtung und mach vor dem Einbau die Dichtflächen schön sauber und ölfrei.
-Die Aluschiebe hat keine markierung wegen OT und so macht aber nix oder weil an der Schwungschiebe ist doch auch sowas oder?
Macht nix, ist halt nur etwas fummliger, weil man die Kurbelwelle dann nicht mal schnell grob einstellen kann. Geht aber alles...
-Wenn ich die Riemenscheibe abmache und den Zahnriemen dann kann ich den Kurbelwellendichtring doch einfach rausmachen wenn ich die Ölwanne abmache oder?
(Okay da muss noch ne dichtung davor runter denke ich aber da ist nix schlimmes mehr zu machen?)
Du machst als erstes den Zahnriemen runter, dann das KW-Rad, dann die Ölwanne und dann den Flansch mit dem WDR drin. Rausmachen kannste den WDR einfach so. Reinpressen kannste den neuen mit ner großen Nuss und einem Schraustock. Einölen der KW und des WDR vor der Montage nicht vergessen!
Lader ausbauen und reinschauen... Wenn im Lader alles i.O. ist, Ladedrucksystem abdrücken bzw. auf Undichtigkeiten kontrollieren.
E-Mailadresse?
Wo?
Aber wie gesagt, schon zig fach verbaut. Sind die selben wie bei VW, aber eben nur aus Messing.
Die die du brauchst...
Normalerweise M10x1 SW11 mir 16,7mm.
Jap!
Wirklich super für den normalen Gebrauch!
Dieses hier für 50€. Funktioniert einwandfrei. Auch die Cunifer Leitungen und MEssing-Überwurfmuttern von da sind 1a!
EDS hat nix mit der HA zu tun.
Nur das Mark20 und höher hat keinen BKR mehr und somit 2 Leitungen direkt nach hinten.
