Beiträge von Null815

@Dora... jetzt gehts los...
@Steak... wirst deinen wohl doch früher zusammenschrauben müssen !

mfg mIcHa

100tkm sind richtig... wer vorsorglich früher wechselt ists auch ok...

W4CS haben eine Silberelektrode,gehen für den (getunten!) G60 auch,halten aber "nur" etwa 30tkm...(Die W4CS sind etwas preiswerter als W5 bzw. W6DPO.)

mfg mIcHa

das liegt auch am Steuerteil selbst,da Ladedrücke die mehr als etwa 1bar haben nicht mehr sauber erfasst werden können.

mfg mIcHa

ZZP: so um 7°

ich halte 10° auch für zuviel ! Kann mir nicht vorstellen,das er da gut läuft.
Ausserdem wird der Chip nicht besonders zu deinem hohen Ladedruck passen. Der ist ja doch recht heftig. die Lambdasonde kommt da mit dem Nachregeln nicht nach.
Ich würde an deiner Stelle die Zündung auf den Originalwert bringen und dann nochmal probieren.

mfg mIcHa

ich würd ,wenn ich solchen "Staub" finde ,nicht mehr weiterfahren... Da dürfte schon der Verdränger am Gehäuse schleifen. Also,schnellstens nachsehen ehe es zu spät ist ! Hast denn keine Schleifgeräusche gehört ?

mfg mIcHa

Ich glaube ihr wisst nicht ,was aus dem G-Lader für eine Luftmenge kommt... da kann man nicht einfach so mal nen "Gebläse" ranhängen...
Auch ein Lüfter im Ansaugschlauch (vielleicht den vom PC ? ) würde der G schon ab Leerlaufdrehzahl verschlucken !

mfg mIcHa

lies mal die letzten beiden Sätze von mir und teste das einfach morgen mal... poste dann das ergebnis...

@O-Corradofreund:

Hi schau mal mit der Suche Funktion im Forum nach... ich hatte vor einiger Zeit mal geschrieben,das es daran liegen kann,das entweder die Einspritzventile undicht sein können (Benzin läuft langsam über offenstehende Ventile in Brennraum -> nächster Start kurz zu fetter Lauf) oder das der Benzindruck nach dem Motorabstellen nicht gehalten wird (entweder auch durch E-Ventile oder Benzindruckregler...).
Einfach mal vor dem nächsten Motorstart,den Zündschlüssel auf der ersten Stellung stehen lassen und warten bis die Spritpumpe aufhört zu laufen. Dann starten.

mfg mIcHa

Tomy... die Kolben vom 9A kannst beim 1,8l nicht nehmen,die haben einen größeren Durchmesser. (2l 16V)

mfg mIcHa

was meinst du für eine runde Dose ? (Leerlaufstabiventil ???falls ja,die Schläuche sind nur gesteckt,ohne Sicherung)

mfg mIcHa

genau das ist ja das Problem...Aufwand/Kosten und Nutzen...

Wenn man unbedingt 2L will,kann man doch problemlos auf den 2l Rumpf zurückgreifen.
Wenn man will,nimmt man halt noch Mahlekolben und die 16V Ölpumpe . Das reicht dann auch für mehr als 300PS.

mfg mIcHa

die TDi KW ist deutlich kräftiger als ne G60 Welle.
Übermasskolben für den TDi gibts nur bis 80mm ...

mfg mIcHa

auch wenn das Gehäuse kein Loch hat,können die Gehäusehälften totaler Schrott sein.
Es reicht doch schon wenn die Dichtleistenführungen über mehrere cm ausgerissen sind. Wer soll sowas wieder richten ?

zB.HIER

mfg mIcHa

Also der G60 hat einen Hub von 86,4mm die 2l 92,8mm und der 90/110PS TDi 95,5mm.
Die Pleuel vom G60 sind 136mm lang, die vom normalen 8V/16V 144mm. (wg. der verstärkten G60 Kolben)
Wenn man die TDi KW nimmt, mit G60 Pleuel,würden nur abdrehte 2L Kolben vom zB.2E gehen,die aber dann auch noch keine Mulde besitzen ,weder so temp.fest ist. Auch der Kolbenbolzen passt nicht mehr,da die beim G60 2mm stärker sind.
Eine Alternative wären vielleicht Kolben vom Audi A8. (MKB:AAH/AEJ) Die haben auch 82,5mm im Durchmesser. Ich bezweifle aber,das der Bolzen passt.
Auch müsste der Kurbelgehäuse selbst bearbeitet werden ,damit die KW überhaupt passt.
Alles in allem ,denk ich ist das den Aufwand nicht wert,wegen 2,7mm mehr Hub zum normalen 2l 8V/16V.
Dann lieber gleich den normalen 2L Block und lieber Schmiedekolben kaufen oder halt bei Audi suchen.
Wie wärs denn mal mit nem 1,9l TDi Rumpf und G60 Zylinderkopf? (Brennräume im Kopf ausarbeiten! wg. Verdichtung)
Hier sind alle kräftigen Teile schon beisammen.

mfg mIcHa

PS. die Kurbelwellen vom PG,KR,PL,ABS/RP(90PS),PB/PF(107PS) usw. sind alle identisch ! nachzufragen bei Edgar...komisch aber iss so !?

das mit dem Pinsel und Benzin ist richtig ! Teste das mal...

Den Leerlaufschalter testest du mit nem Ohmmeter . Der Leerlaufschalter muss geschlossen sein,solange die Drosselklappe zu ist. Der Vollastschalter muss geschlossen sein,bei völlig offener Drosselklappe ,sonst offen (unendlich hoher Widerstand).

den Temperaturfühler ebenfalls mit dem Ohmeter durchmessen.
einige Anhaltspunkte:
0°C -> 5-7 kOhm
40°C -> 0,9-1,3kOhm
80°C -> 250-350 Ohm
100°C -> 150-190 Ohm

viel Erfolg beim Fehlersuchen...

mfg mIcHa

deswegen passt auch das Getriebe so schön...

der 200ter Sensor ist Original...
Ladedruck ist dem alter entspechend ok. Allerdings muss da ne Kopfbearbeitung,ne Nocke und Fächer mit bei sein,sonst schaffst die 210PS nicht mit nem 74er Rad.

mfg mIcHa

Ich glaub das sind dann andere Probleme... Ich fahr auch gern schnell und bin auch nicht mehr Serienmäßig unterwegs,aber selbst bei jetzigem Wetter,komm ich nur äußerst selten über 130° Öltemp. bei Vollgas !

mfg mIcHa

PS. ich hab übrigends keinen extra Ölkühler ! ( mit zusätzlichem Kühler friert mein Auto bestimmt... )

ist das plötzlich aufgetreten oder nach und nach gekommen ?
check mal ein paar Sachen ab:
- Temperaturfühler durchmessen
- Drosselklappenschalter prüfen
- evt. Undichtigkeit im Ausaugbereich (auch Unterdruckschläuche testen)
- Benzindruckregler
- Lambdasonde
- Zündeinstellung und Steuerzeiten

mfg mIcHa

PS. poste mal die Ergebnisse

sowas kann kein Chip regeln... wenn der bis etwas über 1bar die Spritmenge anpasst ist das ok,bei mehr Ladedruck läuft er dann einfach zu mager,zumal ja bei Vollast auch die Lambdasonde nicht mehr in die Regelgrößen eingeht.

Da hilft es dann wirklich nur noch einen größeren Druck-Sensor im SG zu verbauen und ein dafür angepasstes Kennfeld im Chip zu benutzen.

mfg mIcHa