Beiträge von G60Ing

Ölverdünnung.
zu fettes Gemisch:entweder nur Kurzstrecke (Warmlauf-anfettung bis zu 40% durch den blauen Temperatursensor, oder CO völlig falsch eingestellt oder undichter Auspuff VOR der Labdasonde die dann anfettet

genau so

Normalerweise habe ich mit 72er LR max. 0,9 bar.
Vor ein paar Wochen ist die Leitsung stark zurückgegangen und der Ladedruck bis zu 1,5 und 2 bar !! gestiegen.
Grund war ein zugesetzter Kat der den Abgasgegendruck so erhöht hat, das die Zylinder ihre Abgase nicht mehr loswerden konnten und der Lader nichts mehr hinein..

Chip kannst du erstmal weiterfahren.

Ich hab auch von der 268 Grad von Schrick auf die 258/276 Grad von SLS gewechselt und bin sehr zufrieden.

Angeblich soll die mit der 268/276 Grad gleich sein die es neuerdings auch von Schrick gibt.
Bestell die billigere von beiden (ist zur Zeit bei SLS wieder im Angebot ca. 240 Euro).

Die "scharfe" von SLS ist laut Steffen erst ab 230 PS und 1,9L zu empfehlen..

Die Angaben und den Sinn der MCH Steuerzeiten hat bisher noch niemnand verstanden

Soweit ich weiß sind solche Additive längst in den Marken Spritsorten enthalten.
Wenn durch die anderen Zusätze was kaputt geht übernimmt keiner die Garantie und nachweisen kann man auch nichts

Hast du deinen Kopf auf die mechanischen Stößel umgebaut ?

Die Nockenkonturen passen sonst nicht zu den Hydros und bei der Gradzahl verlirst du wieder Leistung durch die Ventilüberschneidung

Wenn der Kat zu ist (was ich schon 2x hatte) fehlt vor allem bei höheren Drehzahlen (vor allem auf der Autoban) die Leistung. Mit dem Qualmen hat das aber nichts zu
Lambdasonde abstecken kannst du mal probieren, das Steuergerät nimmt dann einen Ersatzwert. Manche fahre nicht schlechter damit, auf Dauer ist das natürlich nichts
Hast du bei so vielen Fehler gleichzeitig mal an ein größeres Problem mit der Elektrik oder dem Steuergerät gedacht

Wenn die Auspuffanlage irgendwo VOR der Lambdasonde undicht ist wird Luft mit in den Auspuff gezogen und die Lambdasonde misst falsche Werte .

Da die Lambda den "REST-SAUERSTOFF-Gehalt" im Abgas misst ist "mehr Luft" natürlich fatal: die Sonde "denkt" das der Motor zu mager ist und fettet extrem an

Da die Ansauglufttemperatur direkt mit in die Leistungsmessung mit eingeht kann das grundsätzlich schon in der Größenordnung von 10 PS was ausmachen.

Eine Leitsungsmessung beim ADAC kostet überall etwa 30 Euro und beim Bosch Dienst etwa 40 Euro.

Mit den Änderungen hätte ich eher weniger als 226 PS erwartet..

Zitat

bei 226PS müssten locker 300 Nm anstehen

Das Drehmoment in dem Bereich noch zu steigern ist eher schwierig.
Bei mir war der Sprung von 210 PS und 285NM auf etwa 240 PS und 300 NM auch nur mit einem Anstieg von 15 Nm verbunden. Allerdings habe ich viel mehr Dinge dafür optimiert .

Zitat

Und wozu Metall? Fürs normale Tuning reicht ne normale vollkommen aus.

Ab Werk gab´s damals neu (88-94) eine "normale" Kopfdichtung.
Diese wurde mittlerweile auch ab Werk gegen eine aus Metall ersetzt.
Wenn man heute eine neue kauft ist die immer aus Metall

Dichtmasse ist beim Zylinderkopf Blödsinn

Vieleicht, aber nur vieleicht schein mir die Sonne aus den A****
Ich hab mir das ganze gerade mal genau angesehen:

Die Kurbelwellenschraube ist mitten in der Kurbelwelle abgerissen
Den Rest konnte ich mit einem Schraubenzieher herausdrehen.
Die Kurbelwelle hat minimalste Spuren in Form von einer kleinen Mack auf einer Seite der Nut.
Die Scheibe hat an der Nut eine etwas größere Macke.

Nach Diskussion mit dem Meister wird jetzt folgendes gemacht:
Kurbelwellenende zur Sicherheit nochmal plangefräst weil die Verbindungsfläche absolut eben aufliegen muß.
Neue 12.9er Schraube, evtl. neue Riemenscheibe und zusammenbauen.
Druckverlustmessung machen und Ventildeckel ab um zu Prüfen ob es die Kolosion Ventile /Kolben gab.
Wenn das nicht passiert ist... rennt der G60 bald für ganz kleines Geld wieder
und .... ich hab umsonst einen neuen AT-Block gekauft

Na ja ganz so ist es nicht.
Die 1,8L T Maschine gibt und gab es in vielen verschiedenen Leistungsstufen: 150/180/210/225 PS
Das dürfte deine Frage beantworten

15W40 ist immer noch der Standart und auch kein falsches ÖL, auch nicht für den Winter. Bis in die 90iger Jahre gab es gar kein dünneres und der Unterschied zwischewn 10 W.. und 15 W ist auch nicht die Welt. Laß dich nicht nervös machen

Zitat

Wahrscheinlich meinte er auch eher die 60er Viskosität... das ein 10w40 und ein 10w60 wenss kalt ist gleichdünn sind weiss er wohl auch. Brauchs denn echt soviel länger um warm zu werden ect?
Der Mann es ist schwer zu versuchen das richtige zu tun

Die Zahl Nach dem "W" ist dann die Viskosität bei 100 Grad Öltemperatur.
Das heisst das 60er Öl ist bei heissen Temperaturen noch zäher als das das 40er und kann deshalb mehr Öldruck aufbauen.
Erstens hat das mit dem Erwärmen des Öles überhaupt nichts zu tun ( da gibt es keinen Unterschied) und zweitens sind die ersten 5 Sekunden beim Kaltstart entscheidend für den Verschleiss und nicht was danach kommt

Ich nehmen an du dürfteste auch jedesmal die Kurbelwelle in die Tonne kloppen..

So !

Hab zugeschlagen : NEUER Motorblock etc. :

Schaut mal :

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…DME:B:EOAB:DE:6

Ist angeblich mit GARANTIE und Belegen

Wenn der neúe SLS Kopf noch heile ist hab ich endlich einen ganz neuen Motor..

Zitat

Müsste doch eigentlich im kalten Zustand genauso dick sein wie das 40er oder?

Genau so ist es !
Das macht überhaupt keinen Unterschied: die Zahl VOR dem "W" ist die Viskosität bei 0 Grad Celsius und bei 10W40 genauso groß wie bei 10 W 60.
Komischer Mech...

Sonst hätten ja alle Klima Golf G60 auch einen großen LLK

Nee, an der Scheibe wurde noch nie dran geschraubt

Meine Pechsträhne innerhalb meines Fuhrpark reist nicht ab und die Seuche macht gerade die 2te Runde :
Anlasser defekt, Auspuff zerbrochen, Zylinderkopfdichtung durch , Katalysator, Getriebe kaputt - alle swohlbemerkt an VERSCHIEDENEN Fahrzeugen hat nach den zugesetzten Kat jetzt den G60 zum 2ten Mal erwischt.

Vor 2 Stunden war ich auf der A3 unterwegs von Köln in Richtung Frankfurt als bei etwa 220 km/h der Motor einfach ausging als hätte ich den Zündschlüssel rumgedreht.

Dann polterte ein kleines Teil unter dem Wagenboden her und ich bin ausgerollt.

Kein komsiches Geräusch, kein Rauch, kein Ölverlust, nichts---- Haube auf und da sah man sofort den losen Rillenriemen.

Das dazugehörige Riemenrad samt verschraubtem Zahnriemenrad lag daneben

Abschleppaktion mit ADAC hat 260 Euro gekostet... Mann hab ich die Nase voll

Stimme zu.
hab im Abstand von ein paar Jahrenb auch immer wieder welche gemacht, besonders wenn ich ein ganz anderes Auto hatte (Front-Heckantrieb, mit/ohne ABS etc..).
Das lohnt immer und macht noch mehr Spaß wenn man mit vielen Kumpels zusammen fährt