Beiträge von Tobias A.

Hoffen wir mal, dass es nicht die ABS Pumpe selbst ist. Am besten mal vom ABS den Fehlercode ausblinken.

Lange Standzeiten könnten der ABS Pumpe wohl auch schlecht bekommen, besonders mit der alten Bremsflüssigkeit wenn sie schon hygroskopisch wird.

Wenn die Bremsfllüssigkeit durchs lange Standzeiten schon Wasser zieht, tut das dem Hydraulikblock bzw der ABS Pumpe sicher nicht gut.

Zitat von cor-fan

Hi

mein Corri stand mal ca. 6-7 Jahre. Allerdings belüftet und trocken und ich hab ihn in Abständen laufen lassen und im Parkhaus bewegt. Nach meinen anschliessenden Erfahrungen würde ich vorbeugend die Benzinpumpe erneuern. Ich bin 2×deswegen liegengeblieben, einmal davon auf der Überholspur der Berliner Stadtautobahn.

Zur Bremskontrolle gehört auch eine kritische Inspektion der Gummi- Bremsschläuche.

Vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber ich würde den Motor erstmal nur durchdrehen mit dem Anlasser um Öldruck aufzubauen. Ich ziehe dafür die Zündspule ab und entferne die Benzinpumpensicherung. Mache das jetzt immer nach der Winterpause. Der Corri dankt es mir mit zufriedenem, sofortigem Schnurren. Du könntest auch die Kerzen rausschrauben und mal WD40 rein einen Tag vorher.

Was war denn bei dir genau an der Benzinpumpe defekt?

Bei meinem war die Gummimembran zwischen dem Schlingertopf und der eigentlichen Pumpe wie zerfressen/zersetzt.

Immer wenn der Tank nur noch ungefähr ein Drittel voll war, hat der Motor unter Volllast nicht mehr gezogen.

Bei den Corrados mit kleinem Tank ist kein Schlingertopf im Tank, oder ?

Ich würde vorsorglich, speziell wenn ich den Wagen wenig fahre, beim Einmotten sowieso, lieber Super Plus tanken.

Weil das E5 teilweise bereits nach ein paar Wochen schon schlecht wird. Mein Vergaser im Golf reagiert auf jedenfall schon auf das E5 wenn es im Sommer nur 3 Wochen alt ist. Beim Einspritzer ist es vielleicht nicht so gefährlich aber lieber auf Nummer sicher gehen.

Beim Super Plus wird weniger Bioethanol reingemischt, damit Super Plus klopffester bleibt.

Zitat von Corradoman

Halten wir an dieser Stelle also fest das ein Umbau der Türverkleidung nicht so ohne weiteres, oder ohne "Abstriche" zu machen, so wirklich möglich ist.

Eine weitere Vertiefung zum Thema Bremssattel oder Einbaulautsprecher ist in diesem Thema NICHT erforderlich!

Danke für das Verständnis.

Günter, ich wollte den Marco doch nur ein bischen aufziehen.

Er hat natürlich gleich mitgespielt.

Ich hatte doch auch geschrieben, dass ich seinen S3-Bremsenumbau vernünftig finde. (Wie jeder Prüfer mit Hirn). Bremssattel pulverbeschichten ist natürlich noch besser als lackieren.

Der Marco hatte sich, in meinen Augen, in seinem ersten Post nur zu sehr als Hardcore 100% Originalfetischist verkauft. Ich hatte nur auf seine Veränderungen geschossen. ( Die, wie schon erwähnt, auch meiner Meinung nach sinnvoll sind).

Und der Dirk hat das Aufziehen scheinbar nicht ganz verstanden und leider als einen Angriff auf Marco gesehen. So war das doch nicht gemeint. ( Für was habe ich den diese Smileys benutzt ). Wenn sich Dirk oder Marco irgendwie angegriffen fühlen, entschuldige ich mich natürlich dafür. (Wie schon gesagt, es war ja nur ein Aufziehen.)

Und Günter, du hast es ja eh noch mal darauf hingewiesen: "nicht so ohne weiteres, oder ohnen Abstriche zu machen.

Ich schrieb ja auch in meinem ersten Post: Es geht alles zumindest mehr oder weniger. Und habe die Probleme bzw. mögliche Lösungsmöglichkeiten aufgezählt.

Zitat von 5dOt1

Der Matoa hat aber die alten Sättel nicht einfach hängen lassen als er die S3 Bremse montiert hat.

Ich habe übrigens 16er Tieftöner in den alten Verkleidungen und das ohne die Türpappen zu beschädigen. Ja, keine 2, oder 10 Stück, nur einen pro Seite, dafür original Look.

Manche Tüv-Prüfer (die Arbeitsunwilligen/Inkompetenten) würden bei dem Verbau einer S3 Bremse vermutlich gleich auf die Barikaden gehen. "Dass passt ja alles garnicht zusammen, lebensgefährlich usw.

Soviel zum Thema original.

Der Unterschied zwischen verbessern (optimieren der Bremse) und basteln ist oft fließend und liegt oft auch im Auge des Betrachters.

So wie bei dir Dirk.

Du hast aber die Innenseite der Originaldoorboards passend geschnitten, dass statt der 13èr die 16èr reinpassen. Für Hardcore-Originalfetischisten wäre das auch ein NoGo. .

Der Umbau auf die S3 Bremse ist natürlich auch in meinen Augen vernünftig, das steht ausser Frage.

Es ist auch klar, dass man die Sättel, wenn man schon mal dran ist, auch vor Rost schützt. Wenn man da noch einen kleinen Kontrast hinter der Felge setzt. Ist das ja auch in Ordnung. Meine Bremssättel sind am Golf und Corrado natürlich auch farbig. . Ich würde mir sicher keinen schwarzen oder silbernen Bremssattellack kaufen.

Dass mit Baumarkt bzw. ATU Tuning habe ich ja nur angesprochen, weil es die Billig-Tuning-Fraktion mit dem Bremssattel lackieren auch macht.

Zitat von Matoa

Natürlich geht alles.......

Es ist nur die Frage ob man das auch will.

Für MICH wäre es ein no go den Spiegel Verstell Schalter einmal in der Pappe und einmal im Griff zu haben. Das selbe ist es mit den Fensterheber Schaltern. Einmal im Doorboard und einmal in der Pappe. Es gibt natürlich Blindkappen für die Löcher in den Doorboards.

Man kann natürlich auch irgendwas anderes in die Löcher basteln.

Nur da fängt für MICH das verbasteln an.

Matoa, sei doch nicht so kleinlich .

Naja, auf vernünftige Lautsprecher in mind. 16èr Größe wollte ich halt nicht verzichten. Also mussten schwarz bezogene GFK Doorboards mit je zwei Tiefmitteltöner schon sein.

Die Hochtöner konnte ich wenigstens unsichtbar unter den Gittern an der Scheibe verbauen .

Ich hatte also nur das Problem mit dem "zusätzlichen Schalter für die Spiegel, der halt seine Daseinsberechtigung ohne Funktion in der Tür hat.

Aber ich habe schon auch ein Problem damit, irgendwo ein Loch rein zu bohren. Wenn man es nicht durch einfaches austauschen rückgängig machen kann. Da geht es mir wie dir Matoa.

Wenn ich in eine Verkleidung Löcher bohre, habe ich auch immer gern originale zum Rückrüsten auf Lager. Deshalb bohre ich in das eigentliche Armaturenbrett z.b. keine Löcher, sondern zerschneide höchstens die Einsätze. Es ist halt immer ein besseres Gefühl, wenn man ein einwandfreies Teil als Ersatz noch hat.

Ich habe schon ein paar Jahre die Domstrebe liegen, nur die Löcher bohren kostet mich noch Überwindung. Hatte mir schon überlegt die Domstrebe mit Spoiler-/Scheibenkleber festzukleben (halb ernst gemeint). Ob die dann noch was bringt, weiss ich nicht so recht, ein bischen Steifigkeit vielleicht.

Ausserdem wollte Famulus ja eingentlich nur sowas machen, wie ich es gemacht habe, Resteverwertung. Wenn man noch gebrauchte Teile auftreiben kann, kann man sie auch benutzen. Manchmal muss man halt mehr oder weniger kleine Kompromisse eingehen.

Alternativ könnte man ja auch die gesammte Ausstattung neu beziehen lassen. Wenn man die in Stoff allerdings neu beziehen lassen würde, müsste man erst das entsprechende originale Muster noch bekommen. Da wäre es zumindest einfacher die Ausstattung in Leder neu anfertigen zu lassen ( in Originaloptik).

Oder man sucht sich gute gebrauchte Teile zusammen.

Matoa, ich glaub ich muss deine lackierten Bremssättel rügen.

Habe mir gerade schnell die Bilder in deinem Profil angeschaut.

Dass ist Baumarkttuning oder sind das originale Brembobremssättel.

Ich habe natürlich auch lackierte Sättel, natürlich auch in Farbe.

Du hättest sie wenigstens Richtung original dezent lackieren können. .

Zitat von Dr_G60

Ich war da vor ca. 10 Jahren mal vor Ort mit einem Teil der normalen beigen Lederausstattung. Auf der Flasche finden sich zwei Etiketten, 1x VW und 1x Sonderfarbe und ein drittes Etikett, wo handschriftlich mit Kugelschreiber hellbeige draufgeschrieben wurde.

Gruß

Gunther

War bei meiner Bestellung beim Lederzentrum genauso .

Verdammt. den Pirelli P Zero hatte ich auch das letzte mal genommen (215 40 16).

Eigentlich ist der doch eine geläufige Tunergröße.

Das wird noch ein Spass werden. Ich könnt .

Es geht alles. .

Zumindest mehr oder weniger.

Ich habe die Griffe vom FL in die VFL Türverkleidungen montiert (Umrüstung auf Leder). Man muss die Auschnitte in der Verkleidung anpassen (vorsichtig vergrößern).

Die alte FL-Verkleidung als Muster zum Vergleich nehmen. Leider hat man noch den blöden Schalter für die Spiegelverstellung in der VFL-Verkleidung.

Den lässt man entweder ohne Funktion einfach drin, man hat den jetzt ja im Türgriff integriert. Oder dieses Loch in der Verkleidung wird einfach für was anderes zweckentfremdet.

Du musst auch aufpassen, wo die Schalter der Fensterheber verbaut sind. Entweder in der Verkleidung oder im Doorboard.

Natürlich sollte man sich im klaren sein, wenn man erst mal die Auschnitte für die Griffe macht, ist ein Rückbau zu den alten Griffen nicht mehr möglich.

Alternativ kannst du ja einfach alle Anbauteile von den VFL-Türverkleidungen nehmen. Ob die Stecker passen, weiss ich jetzt nicht.

Die Doorboards selbst kannst du, glaub ich einfach tauschen, du musst nur die Abdeckung der Lautsprecher dran lassen.

Beim Lederzentrum kann man auch einen kleinen Schnipsel vom Leder einschicken.

Die vergleichen dann oder mischen für dich speziell die Farbe an.

Einfach einen kleinen Fetzen (z.b. von der Rückseite der Seitenverkleidung abtrennen.

Da sind immer ein paar cm übrig die auf der Rückseite der Verkleidungen umgeklappt verklebt sind.

Im H&R Gutachten steht aber auch zu Hinweis H4:

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.

Ergo.

Läuft es meistens auf eine Einzelabnahme heraus.

Wenn man das H&R Gutachten anschaut, sieht man witzigerweise, dass meist die Originalfelgengrößen mit den Reifen dazu oft nichtmal im Gutachten stehen . Da ist dann beispielsweise eine 7Zoll Felge statt der 6 1/2 er mit dem Reifen dazu angegeben, also nicht sehr praktisch, wenn man die Originalfelgen mit Spurplatten fahren will. Obwohl es da oft eine weniger extreme Rad-/Reifenkobi wird.

Wenn man das H&R Gutachten genau anschaut, müsste man richtig Glück haben, wenn die Kombi im Gutachten steht. H&R kann aber auch nicht für alle Kombinationen ein Gutachten erstellen lassen. Deshalb gibt es ja den Hinweis H4.

Der Sachverständige der den Kopf für dafür hinhält, hat die gewünschte Spurplatten, Rad und Reifenkombi zu prüfen.

Wo er innerhalb einer max. verbreiterten Spur des Fahrzeugs bleiben muss. Wenn er darüber geht, wird ein Achsfestigkeitsgutachten fällig.
(Mit z.b. vom Gutachter gewünschte Auflagen, Querlenkerabstützung an der Vorderachse zum Beispiel. (Wird gerne beim Golf 1 gefordert .

Hier hat man ja besonders gerne das Problem mit gewissen Gutachtern.

Manche sind einfach etwas faul und wollen ihr Hirn nicht anstrengen. Die machen am liebsten überhaupt keine Einzelabnahmen. Bei denen kommen dann immer gerne blöde Ausreden, nicht erlaubt usw.

Mit solchen braucht man überhaupt nicht diskutieren anfangen. Man sucht sich einen anderen Gutachter.

Ja es gibt wirklich welche, die ihren Job gern machen. Man merkt sehr schnell, dass diese Gutachter solche Abnahmen wohl sogar lieber machen, als eine langweilige Hauptuntersuchung. Mit solchen Gutachtern kann man dann auch auf Augenhöhe diskutieren und denen auch mal was glauben, wenn man vielleicht anderer Meinung wäre.

Ist halt immer ein Problem solche kompetenten Prüfer erst mal zu finden.

Ja darf man. Es ist immer nur eine optische Sache, ob es gut oder schlecht aussieht.

Hier im Forum war schon mal das Thema.

Da wird auch drauf eingegangen, dass es eigentlich auch besser ist, wenn die Spur vorn breiter ist. Ist am Corrado aber auchoriginal schon so.

Ist von dir aber eine berechtigte Frage.

https://vwcorrado.de › ... › Corrado › Corrado-Allgemein

Du hast in deinem ersten Post auch geschrieben, dass du die 10mm Platten nehmen musstest. Du hast es aber mit dünneren Platten (wie im Gutachten 5mm) nicht probiert, oder? Ich weiss, es ist dann immer schlecht einzuschätzen, mit welchen Platten die Felgen über die Bremse gehen. (Irgendetwas dazwischenlegen geht da ja schlecht, vielleicht fünf sehr große Muttern oder Beilagscheiben mit der Stärke von 5 oder 8 mm). Man hat ja nicht lauter Spurplatten rumliegen.

Nicht, dass am Ende eine 5mm Spurplatte doch wegen der Bremse ausreicht. Dann hättest du im Radhaus mehr Luft.

Zitat von zschepplin

Hallo Tobias, vielen Dank für deinen Post. Ich habe mal ein Foto beigefügt wo man etwas erkennen kann.
Das Fahrwerk könnte ich noch 20mm tieferschrauben gemäß KW-Gutachten jedoch schaffe ich es dann nicht mehr in die Garage
Ich denke mein Thema mit 15er Platten wird dann die Laufflächenabdeckung, soll ja zwischen " 10-14 Uhr" abgedeckt sein was jetzt schon

arg eng ist. Und die 15er Platten (mit Nabenverlängerung) werden vermutlich nicht auf die 13mm lange Nabe des Fahrzeuges passen oder irre ich mich?

Du hast doch die Zentrierringe in den Felgen von 73,1mm auf den VW Lochkreis 57,1mm, die mit den Felgen mitgeliefert wurden.

So wie ich dich in deinem ersten Post verstehe, hast du die 10mm Probierplatten also ohne Zentrierring in der Felge montiert.

Wenn du jetzt z.b eine Spurplatte von H&R mit VW Mittenzentrierung 57,1mm holst, hast du zumindest schon mal keine Probleme mit der Zentrierung an sich, wenn die jeweilige Spurplatte eine Mindestdicke, zu der ich gleich noch komme, hat. Wenn du gleich auf den VW Lochkreis gehst, kannst du die Spurplatten auch für andere Felgen mal noch besser verwenden und bist so flexibler.

Also die H&R Platten mit 57,1mm Narbenbohrung sind genau für die VW Narbe gemacht und haben auf der Radseite auch wieder 57,1mm, so wäre die Länge der Narbe (deine 13mm) ja egal. Damit die Felge auf der Narbe vernünftig zentriert ist, wegen der großen Bohrung von 73,1mm in der Felge, steckt man die Kunststoffzentrierringe von 57.1mm auf 73.1mm die bei der Felge mitgeliefert werden, dazwischen. Du hast diese Ringe ja mit deinen italienischen Platten ja nicht gebraucht.

Schau am besten bei H&R das Lieferprogramm an. Bei H&R kannst du auf deren Seite immer die Gutachten anschauen und auch ausdrucken.

Ich hab gerade nachgeschaut. Es sind also nur noch die 5, 8 , 15, 20 usw pro Scheibe lieferbar.

Die 10ér und 12èr Platten gibt es scheinbar nicht mehr, wohl ein ziemlich altes Gutachten was ich noch rumliegen hatte.

Also zumindest von H&R hast du also bei hochwertigen Spurplatten, wenn du eine vernünftige Mittenzentrierung willst, nur die Möglichkeit ab 15mm pro Scheibe. (Aufpassen bei H&R sind die Bezeichnungen immer zuerst der Wert pro Achse bezogen).

Bei Werk 34 gibt es z.b. Spurplatten von TA Technixs, zumindest auf dem Bild mit Mittenzentrierung, in der Größe 10mm pro Scheibe.

Ich würde natürlich auch lieber welche von H&R nehmen. Aber da geht es ja erst mit der Zentrierung ab 15mm.

Hast du mal nachgeschaut, wieviel Luft du mit dem Bremssattel genau hast. Nicht das eine 8mm Scheibe vielleicht für die Freigängigkeit der Bremse reichen würde. Aufpassen Schwimmsattel mit neuen Belägen einkalkulieren.

Die Zentrierung der Originalnarbe könnte ja dann doch noch reichen oder?

Bei mir hatte ich am Golf allerdings das Problem, dass bei 8mm Platten die Narbenlänge an der Bremsscheibe nicht ausreicht, um die Spurplatte vernünftig auszurichten. Da war die Zentrierung zu kurz und definitiv nicht zu lang, so wie ich es bei dir verstanden habe. Mann musste also ziemlich vorsichtig das Rad auf die bereits aufgesteckte Spurplatte stecken oder besser gesagt eher möglichst sauber ranhalten und vorsichtig gleichmäßig anschrauben und immer wieder sauber ausrichten.

Also dürftest du mit deiner 13 mm langen Narbe keine Probleme haben, die Größe bleibt ja immer bei einem max. Durchmesser von 57,1mm, egal ob mit oder ohne Platte.

Soviel ich weiss, ist es zwar nicht vorgeschrieben, dass man eine vernünftige Mittenzentrierung braucht. Man muss nur beim Montieren der Räder immer so umständlich rumspielen.

Und die Räder sollen ja eingentlich schon 100% sauber auf der Narbe sitzen, also ist eine vernünftige Zentrierung ja nicht verkehrt .

Du hast das Bild, wenn ich mich nicht täusche, etwas schräg von hinten gemacht. Gerade von hinten wäre besser und dabei die Latte irgendwie fixieren oder ein zweiter macht das Foto.

Gleiche Farbe wie meiner und auch ein 2.0 8V.

15mm Spurplatten von H&R haben bei mir (zumindest bei Lochkreis 4x100) auf jeden Fall eine Mittenzentrierung.

7 1/2 Felgen mit ET35 und dann 15mm Platten, also effektive ET 20 sind nicht gerade extrem. Ich denke auch mit der breiteren Plusachse dürfte es bei dir doch noch recht leicht gehen.

Du hast die 10mm Platten doch schon mal probeweise montiert. Damit kannst du doch sehen, wieviel Spiel du auch im voll eingefederten Zustand (diagonal aufbocken) noch hast. Wenn du mit den 10mm Platten noch locker 1cm Luft zum Radlauf hast, gehen auch die 15mm Platten.

Wegen der Abdeckung der Lauffläche ist es noch ein anderes Thema. Wo man sogar durch weiter runterschrauben des Fahrwerks den ausreichenden Winkel der Laufflächenabdeckung erreichen kann. In wie weit das bei deiner Größe auswirkt, dazu können sicher auch andere mit ähnlicher Reifen/Felgencombi was sagen. Bei mir zieht sich ein 215x40x16 auf einer 9er Felge ja ganz anders als bei dir.

Ich hatte aber auch schon 7 1/2 x16 mit ähnlicher et wie bei dir und mit entsprechender Spurplatten. Also gesammte ET sicher vergleichbar. Am Golf 2 hat man aber sicher weniger Platz im Radhaus. Auch wenn du die breitere Plusachse hast. Der Corrado hat trotzdem viel mehr Platz im Radhaus egal ob vorn oder hinten. Ich merke es ja bei meinem Corrado zum Vergleich. Auf 7 und 7 1/2 er Felgen hat man zwar auch gern etwas schmalere Reifen drauf. Aber ich denk das macht jetzt auch nicht mehr soviel aus.

Willkommen im Forum.

Und denk dir nichts. Der 2.0 8v reicht vollkommen.

Ist zumindest meine Meinung. Mir reicht er zumindest .

Auf jedenfall hat man mit diesem Motor normalerweise am wenigsten Probleme.

Ich frage nur. Weil lustigerweise letzte Woche meine Batterie im Golf leer war.

Der Thermoschalter vom Kühler hat bei mir gemeint, der Wagen ist in der Nacht im freien wohl etwas zu warm. Als ich morgens um 7.00 Uhr aus dem Haus kam, merkte ich, he warum läuft mein Lüfter? Der Motor dürfte eigentlich gerade eiskalt sein.

Natürlich war die Batterie so gut wie leer. Ich habe kurzfristig, bis ich den Fühler tausch, den Lüfter abgesteckt. (Muss nur etwas auf die Temperatur achten). Als ich ihn probeweise eingesteckt hatte, merkte ich direkt, wie der Lüfter mal zeitweise voll anläuft bzw mal nur ganz kleine Mucken macht. Es war immer nur die erste Stufe. Der Fehler kam aber direkt nur vom Thermofühler. Weil mein Vergaser in der Ansaugbrücke auch noch einen Thermoschalter für den Lüfternachlauf hat (über ein Steuergerät/Relais), welches aber in Ordnung war. Es war definitiv der Fühler im Kühler.

Lustigerweise hast du ja gefragt. Mit dem Schuss ins blaue hast du ja bei mir indirekt ja auch recht gehabt . Der Wagen ist mit der praktisch leeren Batterie wirklich nicht mehr angesprungen.

Zitat von 5dOt1

Zitat von Tobias A.

Wenn die Achse sich nicht verwinden würde, bräuchte man den Stabi in der Hinterachse doch nicht.

Ich kann Dir das Buch "Fahrdynamik in Perfektion" von Wolfgang Weber (erscheinen im Motorbuch Verlag) ans Herz legen. Ist wirklich sehr informativ. Wenn es nur um die Optik geht ist das egal, aber wenn es darum geht schnell um eine Kurve fahren zu können ist das höchst interessant. Auch im Hinblick welche Reifenbreiten bei welcher Felgenbreite sinnvoll sind und welche kontraproduktiv sind. Auch wie viel Leistung z.B. 2 kg mehr pro Rad verloren gehen (immerhin knapp 20 PS in der Beschleunigung, natürlich wenn alle 4 Räder getauscht werden).

Zitat von 5dOt1

Zitat von Tobias A.

Wenn die Achse sich nicht verwinden würde, bräuchte man den Stabi in der Hinterachse doch nicht.

Ich kann Dir das Buch "Fahrdynamik in Perfektion" von Wolfgang Weber (erscheinen im Motorbuch Verlag) ans Herz legen. Ist wirklich sehr informativ. Wenn es nur um die Optik geht ist das egal, aber wenn es darum geht schnell um eine Kurve fahren zu können ist das höchst interessant. Auch im Hinblick welche Reifenbreiten bei welcher Felgenbreite sinnvoll sind und welche kontraproduktiv sind. Auch wie viel Leistung z.B. 2 kg mehr pro Rad verloren gehen (immerhin knapp 20 PS in der Beschleunigung, natürlich wenn alle 4 Räder getauscht werden).

Danke, aber bei 9x16 mit 215èr Reifen und Spurplatten brauch ich mich wohl nicht mehr viele Gedanken über Fahrdynamik machen.

Mir gings bei diesem Thema ja um die Freigängigkeit der Räder. Wenn mann über Fahrdynamik spricht, dürfte man beim Corrado eh kaum über 7x16 und passenden Reifen gehen.

Ich frage mich ja selbst, warum habe ich eigentlich den stärkeren H&R Stabi vorne und den Zusatzstabi für die Hinterachse montiert? Naja vielleicht um die Achse bei meiner verbauten Rad/Reifenkombi wenigstens etwas zu verstärken. Und wenns nur für das gute Gewissen ist.

Das Fahrverhalten müsste bis auf den geringeren Schwerpunkt beim Corrado und Golf 2 mit einem fast gleichen Gewindefahrwerk ja recht ähnlich sein. Aber die Abstimmung von H&R ist im Corrado um Welten besser. Ich hatte in meinem vorigen Golf 2 ja auch das H&R und im jetzigen das Bilstein. Aber keins dieser beiden reicht an das H&R im Corrado ran. Ich weiss nicht, ob es am H&R Stabisatz liegt. Mir stinkt es direkt, dass ich den Vergleich vorher nachher im Corrado nicht ausprobieren konnte. Hatte den Wagen zwar von privat gekauft. Er stand aber bei seinem Händler. Und mein Reifenhändler war halt genau daneben. So konnte ich den Wagen da noch praktischerweise im Austellungsraum bis in den Frühling stehen lassen. Und Fahrwerk und Stabisatz wurden von meinem Reifenhändler ohne Stress ganz in Ruhe mal, wenn es zeitlich gut passt eingebaut.

Zitat von cor-fan

Tobias A. "warum können die Hersteller die Displays nicht vernünftig integrieren?" Ich behaupte, weil sie es gar nicht wollen. Im Gegenteil, die aktuelle Mode schreibt vor, dass die Displays wie übergrosse Smartphone's oder Tablets ins Cockpit gespaxt sind. Tesla hat damit begonnen und die gesamte Autoindustrie hechelt ja Tesla hinterher. Irgendwie hat das ja auch eine gewisse Logik, weil Autos ja sowieso angeblich nur noch fahrende Smartphone's sein sollen, wo wir im Internet rumdaddelnd autonom gefahren werden.

Sehr gute fachkundige Erklärung

Zitat von -Rado90-

Das Problem hatte ich bei meinem 2.0 8V auch schon . Wenn er warm wurde hat er angefangen zu ruckeln, wenn er ausgegangen ist oder man ihn abgestellt hat ging er nicht mehr an bis er sich ein wenig abgekühlt hat . Hast du mal drauf geachtet ob dein Motorlüfter läuft ? Bei mir war es der Thermoschalter .

Du hast jetzt aber Tricor und nicht mich gemeint,oder?

Zitat von Danilo

Das Einfedern auf einer Seite bei einer Unebenheit bringt bei einer VLA (=Halbstarrachse) wesentlich weniger Bewegung des Rades auf der anderen Seite mit sich. Hat mit Sturz nichts zu tun. Um es mal einfacher zu formulieren: wenn deine Vermutung zum Sturz richtig wäre, müsste sich die Achse beim tieferlegen durchbiegen. Macht sie nicht, ergo keine Sturzänderung. Einfache Logik.

Deine weiteren Ausführungen sprechen vom Einfedern einer Seite, das hat mit tieferlegen (beidseitig) nichts zu tun.

Mir gehts doch auch darum, wieviel mm Freiheit man zwischen Rad und Federbein wirklich braucht. Der Tüv scheibt doch hier einen gewissen Abstand vor.

Nur wieviel arbeitet die Achse z.b in Kurven in diese Richtung. Bleibt das Rad auch in der Kurve immer im gleichen Abstand zum Federbein oder nicht. Ein klein wenig müsste sich die Achse in der Kurve verwinden. Wenn man jetzt sowieso nur einen 1/2 cm Luft hat (im Stand) und die Achse sich auch nur minimal verwindet, kann dies schon zu knapp werden.

Nehmen wir mal, der Sturz ändert sich durchs Tieferlegen nicht. Dann muss man doch auch immer noch auf der Radinnenseite wegen der Freigängigkeit aufpassen. Wenn die Achse sich nicht verwinden würde, bräuchte man den Stabi in der Hinterachse doch nicht.

Ich habe mir schnell ein paar Protokolle meiner Achsvermessungen, die ich bisher gemacht habe, angeschaut. Nach den Ist- und Sollwerten, vor und nach dem Einbau auf der nichtverstellbaren Hinterachse, hat sich die Tieferlegung wirklich nicht auf den Sturz ausgewirkt.

Da war ich wohl wirklich auf dem Holzweg und habe irgendwie was reininterpretiert.

Vielleicht auch, weil ich mal auf einer Fahrzeugseite auf der Innenseite des Felgenhorns leichte Schleifspuren sah und auch am Federbein.

Natürlich habe ich es im normalen eingefederten Zustand und einmal im verschränkten Zustand überprüft, ob die Freigängigkeit gegeben wäre. Es war aber sicher 5mm Spiel.

Die Achse hat sich dann doch verwunden. Oder Kann auch das Federbein auch unten an der Achsaufnahme wandern?

Ich hatte ja deshalb auch den Rückschluss gezogen, dass sich der Sturz beim Einfedern ändert. Und je nach härte des Fahrwerks fällt es mehr oder weniger auf. Und beim tieferschrauben wird das Fahrwerk ja weicher, also dachte ich mehr Sturz. also das Kippen ins Radhaus.

Das Thema Freigängigkeit im belasteten Zustand ist sowieso ein Thema für sich.

Womit wir ja beim eigentlichen Thema wären, ob dünne Spurplatten noch montierbar wären, oder es zum Radlauf hin zu eng werden würde.

Zitat von MRVR6

Glaube den Bremsträger tauschen wäre kein allzu großer Aufwand wenn es da was gäbe das passt. Das wäre gekauft, eingebaut und gut.

Scheiben ist halt schon so eine Sache. Kostet auch mal eben 300€ (2 Satz Scheiben + Schrauben + Gutachten) mit der Gefahr das es halt doch nicht passt weil Lauffläche nicht ganz abgedeckt ist.

Das Deine Räder so passen find ich schon interessant. Zumal Du sogar 215er hast. Bei mir sind nur 205er drauf.

Muss die Räder nochmal montieren und ein paa Bilder machen...

Gruß, Martin.

Wie schon gesagt, Bilder (vor allem direkt von hinten wären gut). Und überprüfe erst mal, wieviel Luft du zum Radlauf auch ohne Spurplatten hast. Dann weist du ob du nur wegen der Abdeckung des Profils schauen musst oder schon was schleifen würde. Wichtig, auch im eingefederten Zustand (Diagonal Verschränken). Wenn du nur wegen der Abdeckung der Lauffläche Bedenken hast. Dann sind die Bilder unverzichtbar. Die Bilder aber auch direkt von hinten machen. Das mit den Winkeln, bis wieviel Grad, vom Gesetzgeber verlangt, abgedeckt ist, dass weiss teilweise nichtmal die Polizei.

Somit ist das Eintragen automatisch Pflicht. Wird dann zwar immer noch gern von der Polizei angezweifelt (selbst schon erlebt ) aber eingetragen ist eingetragen.

Im Zweifelsfall immer den Umbau mit dem Prüfer vorher absprechen und was er sehen will.

Bei mir hatte es der Prüfer von der Dekra bis in den Grenzbereich eingetragen. Die Platten hätten bei mir hinten mit einer gesamten et 10 , bei einer 9X16 et25 + 15mm Spurplatte bei einem 215er Reifen, genau so gerade noch gepasst.

Mich hatte die Polizei mal in einer Schwerpunktkontrolle kontrolliert. Mit einer Horde von locker 10 Polizeischülern. Der Lehrer der Polizeischule hatte es denen dann genau erklärt. (Er sagte so wir bei mir und keinen mm weiter darf die Lauffläche, je nach Winkel zum Radhaus, herausstehen.

Beim nächsten Haupttermin bei meinem Dekraprüfer hatte ich es ihm natürlich unter die Nase gerieben, wie genau er gearbeitet hat, Komplimente sind ja auch mal wichtig. .