Beiträge von 5dOt1

  • Wankel-Turbinen-Motor

    Zitat von Corradoman

    ....könne in Großserienproduktion zu Stückpreisen von etwa 1000 Dollar (ca. 890 Euro) über den Tresen gehen. Davon sind wir allerdings noch ein paar Jahre entfernt: Bis jetzt existiert noch nicht einmal ein Prototyp des Wankel-Turbinen-Motors."

    Bis zu diesem Satz liest sich der Artikel mehr als gut.

    Außer:

    Zitat von Corradoman

    Wasserkühlung verringerten sich die Reibungsverluste, was wiederum dem Spritverbrauch zugutekommt. Apropos Spritverbrauch: Ähnlich wie bei der Zylinderabschaltung kann die Software die Zündung auf alle 50 Umdrehungen reduzieren, um Kraftstoff zu sparen

    Hier fehlen ein paar Angaben :winking_face:

    Aber interessant ist das Teil natürlich schon. Bin gespannt ob das irgendwann mal Realität wird. Erinnert mich ein wenig an die Nullpunktenergie, die vor rund 30 Jahren im Science Magazin als unerschöpfliche, emissionsfreie und sichere Energiequelle gefeiert wurde. Bis heute leider nix zu sehen davon :winking_face:

  • Corrado nach langer Standzeit wieder in Betrieb nehmen

    Ich nehme mal Bezug auf Deine Liste aus meiner Sicht :)

    - Sprit absaugen und tauschen -> Halte ich persönlich für unnötig. Ich habe 2020 einen VR, der 3,5 Jahre in einer Garage stand gekauft. Motor gestartet, lief -> Tank mehr als halb voll -> ab auf die Straße und verballert

    - Benzinfilter tauschen -> kann nicht schaden

    - Ölwechsel mit Filter ist klar -Y das macht natürlich Sinn

    - Zahnriemen checken -> hier würde ich vermutlich, je nach vorherigem Alter den Riemen direkt tauschen. Der kostet fast nichts und ist bei den Motoren sehr schnell gemacht

    - Kompression prüfen -> Warum? Lief der vorher nicht?

    - Kerzen prüfen, evtl. tauschen -> auch das schadet nie

    - Bremsflüssigkeit tauschen -> unbedingt! Würde ich sogar zwingend vor dem ersten Einschalten der Zündung absaugen, auffüllen und dann das System entlüften

    - Kühlflüssigkeit tauschen (meiner hat auch eine Klima, welches Kühlmittel wäre dafür empfehlenswert?) -> Ja, raus damit und mit klarem Wasser gut durchspülen, dann ganz normal G12+ im Verhältnis 1:1 einfüllen. Die Klima hat hiermit nichts zu tun. Hier hilft eh nur eine Werkstatt mit einem Klimaservice -> sprich evakuieren und neu befüllen.

    - Bremsen prüfen, vermutlich einiges fest -> Nicht zwingend, aber vorher testen macht natürlich Sinn

    - Reifen habe sicherlich Standplatten, prüfen -> Ich würde hier das Reifenalter ermitteln und wenn der Reifen älter als 8 bis 10 Jahre ist eh tauschen.


    Zudem würde ich alles möglich reinigen und neu schmieren, wie Türgriffe, Schlösser, Spoilermechanik etc.
    Die ganzen Gummilager an der Achse würde ich wahrscheinlich auch tauschen, aber zumindest mal kontrollieren.
    Den Ölstand der Servo auch vorher mal checken.

  • Zwei Zylinderkopfdichtungen zur Reduzierung der Verdichtung

    Hallo Thommes,
    erstmal ein Herzlich willkommen hier :winking_face:
    Ich habe bisher zwar nicht mehrere Dichtung übereinander gelegt, aber aus Sicht meines erlernten Berufes stapelt man nie Dichtungen übereinander, auch wenn das wohl schon einige erfolgreich durchgeführt haben.

    Zum Drehmoment und Drehwinkel habe ich auch noch was zu sagen. Es wird nichts bringen die Dehnschraube weiter zu dehnen. Also wenn Du eine Schraube mit vorgegebene Drehmoment anziehst und dann den Vorgaben entsprechend mit einem Winkel dehnst, wird sich der Anpressdruck bei einem weiteren Dehnen nicht unbedingt erhöhen, im Gegenteil sogar wieder verringern, weil die Schraube überdehnt wird.
    Wenn Du Dehnschrauben mit einem vernünftigen Dremoschlüssel, der auch die Drehwinkelmessung unterstützt, wirst Du am Schlüssel ablesen können, das Du bei den 1. 90° mit gut 110 bis 130 Nm anziehst und den 2. 90° Durchgang ebenfalls nur so um die 110 bis 130 Nm erreichst. Das ist so gewollt um einen wirklich gleichmäßigen Andruck zu gewährleisten.
    Ein weiteres Dehnen führt nur zu einer weiteren Verjüngung des Dehnschaftes der Schraube und dadurch sinkt das Drehmoment wieder, bis zum Abriss der Schraube.

    Also hier würde ich, wenn man mit 2 Dichtungen experimentiert entweder gemäß Vorgaben anziehen, oder Stehbolzen verwenden, also Standardschrauben, die nicht gedehnt werden. Hier dann gemäß Formelbuch unter Berücksichtigung der Materialien den Drehmoment ermitteln um den Kopf anzuziehen. Hier würde ich aber mehrere Zwischenschritte vornehmen, also 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 Nm z.B., um den Alukopf dabei nicht zu verziehen, was bei 2 Dichtungen durchaus noch schneller passieren kann.

  • Türverkleidung FL

    Du hast das alles ganz super gemacht.

    An einer weiteren Superlative voller Eitelkeiten habe ich kein Interesse. Sachliche Diskussionen scheinen heute nicht Deine Stärke zu sein. Vielleicht bist Du bei der nächsten Diskussion ja besser drauf.

  • Türverkleidung FL

    Der Matoa hat aber die alten Sättel nicht einfach hängen lassen als er die S3 Bremse montiert hat.

    Ich habe übrigens 16er Tieftöner in den alten Verkleidungen und das ohne die Türpappen zu beschädigen. Ja, keine 2, oder 10 Stück, nur einen pro Seite, dafür original Look.

  • Demontage eines Außenspiegel z.B. zwecks Lackierung

    Ich habe hier mal eine bebilderte Anleitung erstellt, wie man den Außenspiegel unserer Corrados beschädigungsfrei zerlegt.

    Voraussetzung:
    Der Spiegel wurde in der Tür elektrisch abgeklemmt und der Spiegel selbst von der Tür abgeschraubt.

    Benötigte Werkzeuge:
    - Kunststoffkeil zur Demontage des Spiegelglases

    - eine M8er Maschinenschraube 80mm lang mit einer Unterlegscheibe und einer M8er Mutter
    - alternativ eine M8er Gewindestange mit 3 M8er Muttern und eine Unterlegscheibe
    - zwei 13er Maulschlüssel

    - einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2

    Zunächst muss das Spiegelglas entfernt werden. Dazu beherzt mit einem Kunststoffkeil, oder auch mit den Fingern das Glas von der Außenseite des Spiegels abhebeln:

    Mit dem Kreuzschraubendreher den Stellmotor abschrauben. Das sind die 4 inneren Schrauben:

    Nun den Stellmotor abnehmen und die 4 Anschlussleitungen abziehen. Die Leitungen klemmen zwar gut, sind in den Motor aber nur gesteckt. Um die Belegung keine großen Gedanken machen die Leitungsfarben stehen hinten auf dem, Motor drauf.

    Den Leitungsstrang jetzt aus dem Fuß herausziehen und die Schraube, oder Gewindestange wie im Bild gezeigt vorbereiten:

    Die Schraube mit der Unterlegscheibe folgend einlegen:

    Die Schraube nun mit der Mutter zur Feder hin schrauben und die Schraube im Gehäuseträger vorspannen.

    Im Anschluss mit den Schraubenschlüsseln die Mutter Richtung Feder drehen um die Feder zusammen zu drücken. Dabei darauf achten, dass die Schraube oben nicht heraus rutscht.

    Wenn die Feder fast zusammen gedrückt ist, kann man den unteren Fuß soweit verdrehen, das die 3 Haltenasen in den Nuten des Fußes passen:


    Das letzte Bild kann ich nicht hochladen. Hier also einfach den Fuß nach oben abziehen.

    Der schwarze Kunststoffrahmen kann nun durch lösen von 4 Kreuzschrauben innerhalb des Spiegels und einer Schraube unten unterm Fuß demontiert werden. (danke an Dr_G60 für den Hinweis)

    Die Montage erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

  • VR6 Felge schleift am Bremsträger.

    Zitat von Tobias A.

    Wenn die Achse sich nicht verwinden würde, bräuchte man den Stabi in der Hinterachse doch nicht.

    Doch. Die Achse verwindet sich selbstverständlich. Das ist sogar gewollt, aber nur nicht da wo Du das hier beschreibst. Links kann z.B. beim durchfahren einer Rechtskurve das Rad sehr weit eintauchen. Damit das rechte Rad nicht zu weit ausfedert, wirkt der Stabi dagegen. Ändert aber nichts am Sturz, weil der Drehpunkt der Achse nicht parallel zum Rad verläuft, sondern quer. Der Stabi vorne arbeitet genauso, nur ist hier der Drehpunkt parallel zum Rad, ergo ändert sich hier der Sturz.

    Ich kann Dir das Buch "Fahrdynamik in Perfektion" von Wolfgang Weber (erscheinen im Motorbuch Verlag) ans Herz legen. Ist wirklich sehr informativ. Wenn es nur um die Optik geht ist das egal, aber wenn es darum geht schnell um eine Kurve fahren zu können ist das höchst interessant. Auch im Hinblick welche Reifenbreiten bei welcher Felgenbreite sinnvoll sind und welche kontraproduktiv sind. Auch wie viel Leistung z.B. 2 kg mehr pro Rad verloren gehen (immerhin knapp 20 PS in der Beschleunigung, natürlich wenn alle 4 Räder getauscht werden).


  • VR6 Felge schleift am Bremsträger.

    Zitat von Tobias A.

    Das Problem kennt doch jeder von uns Corradofahrern. Wenn wir mit einem deutlich tieferen Fahrwerk fahren als serie. Dann fahren sich auch die hinteren Reifen innen mehr als aussen ab.

    Nein, tut es nicht. Bitte suche nicht nach irgendwelchen Bildern im Netz, die mit dem Corrado gar nichts gemeinsamen haben, sondern schraube ein Rad ab und versuche Dir vorzustellen, wass passiert, wenn Du z.B. den Dämper mit Feder einfach ausbaust, Rad wieder drauf und dann den Wageneheber ablässt.
    Diese ganzen Stutzplatten für den Corrado, Golf 1, 2, 3 etc. sind dafür da um einen negativen Sturz zu erreichen, damit das Rad tiefer im Radhaus verschwinden kann.
    Das darfst Du Leuten hier im Forum die teilweise über 20 Jahre Corrado fahren und vor allen an diesen genauso lange schrauben ruhig glauben :winking_face: