Beiträge von G60Ing

Ich denke um dir wenigstens ein bischen weiterzuhelfen und ohne mit einer persönlichen Meinung die 1000ste Öldiskussion loszutreten kann man folgerndes sagen:

Wenn du ein Öl nimmst, sollte hinten drauf stehen, daß es eine Freigabe von VW hat-also "erfüllt die VW -Norm 500...

Ein regelmässiger Wechsel ( grob alle 10 000km) ist wichtiger als die Ölsorte.

Mehrbereichsöle sind heutzutage eigentlich alle Öle.

Die Bezeichnungen ..W... sagt etwas über die Zähflüssigkeit des Öles aus:

je kleiner die Zahl VOR dem W desto dünner bei kalten Temperaturen (im Winter und bei Kurzstrecken von Vorteil) und je größer die Zahl NACH dem W desto dicker ist das Öl bei heissen Temperaturen (von Vorteil für den Öldruck z.B. auf der Autobahn ).

Standart ist ein 15W40er Öl
(ein 10W40 kannst du immer ohne Probleme fahren, bei allen anderen solltest du nochmal nachfragen )

wenn du dann wieder 100 000km mit reinem Gewissen fahren kannst, lohnt das doch

Die Preisdifferenz ist jenseits von gut und böse.
Nahmhafte Tuner nehmen ab 250 Euro für eine individuelle Anpassung und da sollten es auch nicht mehr als 3-400 werden
Allzuviel solltest du dir sowieso nicht davon versprechen, mehr als 5-10 PS kommen dabei nie rum und da sind deine genannten Kosten viel zu hoch.
Wenn du nur Nockenwellen Auspuff etc, gemacht hast, wird dein Serienship noch recht gut passen

Geht leider nicht mehr

War ein Golf 1 Cabrio auf Golf 2 Country Basis

Zitat

Sehe grade in deinem Profil, daß du nen 1er GTI Pirelli hast - Nostalgie...
Mein Bruder hatte mal so einen, haste mir evtl. ein paar Bilder davon?

@Schick dir heute Abend mal ein paar

KLar ist das erlaubt.
Das freut den TüV Prüfer und die Polizei ,schließlich wird der Reifen sicherer.
Denk doch mal an die Fahrer von PS schwachen Autos (Smart, Käfer etc.)
die würden ihre Reifengrößen garnicht in einer so niedrigen Geschwindigkeitsklasse ("T" z.B.) bekommen

mit 10W40 würde ich ca. 130 Grad als Dauer-Obergrenze nehmen.

mit 10W60 gehen auch mal bis 150 Grad,

gesund ist das aber alles nicht- da auch die meisten anderen Materialien (Schläuche etc.) nicht für so hohe Temperaturen ausgelegt sind.

Beobachtet doch mal die Öltemperaturen wenn man von der Bahn kommt und 130 Grad und mehr draufhat und danach im Leerlauf
Die gehen gewaltig runter, auch durch den Wäremtauscher ohne Fahrtwind. Viel mehr Temperatur als das Kühlwasser kann das Öl dann nicht mehr haben und unter 100 Grad ist das eh unritisch

bei meinen beiden VDO´s die ich hatte auch : -0,1 bar

Das macht man bei Turboladern so weil die über 1000 Grad Temperaturen erreichen und wenn dann der Öldruck weg ist, verbrennt das Öl im Lader-Lager und backt fest.
Im G-Lader ereicht man weniger als 200 Grad, was nicht so kritisch ist.
Schaden kann es aber nichts und viele machen es auch trotzdem , das etwas nachlaufen lassen

Schliesse mich G60 Neulings Meinung an
Das ist gefährlich weil dir Brennraumtemperaturen extrem steigen wenn der Motor zu mager läuft. (Loch im Kolben)

Der PG Aludeckel passt bei allen EA 827er Motoren, d.H. alle 1,5/1,6/1,8/2,0L 8V Motoren.
Die Kurbelgehäuseentlüftung im Deckel ist ein rundes Loch mit Gummidichtung, da kann man dann die älteren runden oder die neueren eckigen Plastikkästen draufstecken

Stimmt, geh auf den Link von Thomas zu Bartek und da gibts eine Spritze mit der richtigen Menge Klüber für 8,99 Euro

Von dem Molykote 111 weiß ich nichts, das Klüber haben mir die Ingenieure die den G60 entwickelt haben empfohlen.
Ich verstehe auch nicht, warum ein Verdränger sauber sein muß oder warum man da wert drauf legt
Das Küber gibts wohl normalerweise nur in 1 kg Gebinden, das reicht dann für zig Lader und kostet leider auch
Curil T ist doch ein gängiges Dichtmittel, farg doch mal im Zubehör oder Werkstattbedarf nach

wenn du die neu gekauft hast, sollten alle Konis eine lebenslange Garantie haben.
"Setzen" tut sich da nix , weil der Dämpfer nur die Schwingungen der Feder dämpfen soll, für die Höhe ist nur die Feder zuständig.
Allerdings wird jetzt dein Fahrwerhalten abenteuerlich da eine Seite anfängt zu hüpfen und zu schwingen.

Die Temperaturen mag das "Universalfett" ja abkönnen, aber hält es auch bei 13 000 U/min und schadet es dem Motor nicht wenn es mit verbrannt wird
Würde ich nicht ausprobieren, das einzige Laderfett was von VW damals getestet wurde ist das Nosol von Klüber

Ist das jetzt ein

GELÄNDE-KÖRBCHEN ?

Will Mercedes nicht auch so ein Gelände-SLK bauen ?

Ohne Worte

http://www.mobile.de/cgi-bin/search…rache=1&x=0&y=0

Mehr Leistung bringen Nockenwellen dadurch, daß z.B. die Nocken "höher" sind.
Dadurch wird das Ventil weiter aufgedrückt und es kann mehr in die Zylinder herein und heraus.
Oder der Nocken ist "steiler" dann gehen die Ventile schneller auf und zu und es gibt noch einen kelien Sog-Effekt dabei.
Oder der Nocken ist "breiter", dann bleiben die Ventile länger auf und es kann wieder mehr hinein und heraus.
All diese Dinge sind bei deiner Serienwelle unverändert.
Alles was du mit einem verstellbaren Nockenwellenrad machst, ist den Zeitpunkt WANN das alles passiert vom Zeitpunkt her zu verschieben.
Das bringt garnichts , weil das Serienrad schon der optimale Zeitpunkt ist
Ein verstellbares Nockenwellenrad ist KEIN Tunningteil, sondern dient der Korrektur von verstellten Steuerzeiten z.B. durch bei extremen Kopfplanen oder Veränderung der Verdichtung durch Platten etc.

Du mußt halt überlegen was von deinen bisherigen Umbaumaßnahmen jetzt wirklich leistungssteigernd war:

Der LLK an sich nicht, die Überholung nicht, das 80er LR nicht, der Chip allein bringt auch nur max. 5 PS, dann bleibt nur die RS Bearbeitung wo man sich schwertut mit einer Angabe. Insofern halte ich nur 10 PS mehr für nicht unrealistisch.

Allerdings hast du mit den Umbauten ideale Vorraussetzungen für weiteres Tunning geschaffen und das wird dann auch bei dir mehr bringen als bei andern (mit kleinem LLK , Serienlader etc..)

Mit 72er LR würde ich auch 190 PS schätzen