Ja sind diese (Marke) wenns das passende Set ist, sind ja leider keine richtigen Bilder dabei.
Kaufen kann man die in diversen Online Shops, einfach mal bei google "goodridge stahlflex" eingeben und schauen wos am billigsten ist.
z.B. http://www.rennsportshop.de/cg…873980453238&AnbieterID=1
ein Tick billiger wie ebay.
Das Überdruckventil sitzt im Ölpumpendeckel. Wenn du die Ölwanne ab hast kannst du ganz easy die Ölpumpe rausnehmen, 2 Schrauben (bekommen 20Nm).
Um beispielsweise den Verschleiß der Ölpumpe zu messen müsstets du eh den Ölpumpendeckel abnehmen. Sind meine ich auch nochmal 2 Schrauben (bekommen nur 10Nm)
Das Zahnflankenspiel sollte zwischen 0,05- max. 0,20mm betragen.
Axialspiel max. 0,15mm.
Die Schrauben (20Nm) der Ölwanne an der Getriebeseite sind meine ich etwas frikelig, bin mir nicht mehr 100% sicher aber glaube man braucht ne flexiblewelle oder was ähnliches weil man sonst nicht bei kommt.
Die Ölpumpe hat ein Überdruckventil (so heißts richtig) wenn das manchmal hängen bleibt könnts zu erhöhtem Öldruck kommen.
Hast du den Dichtring am Verteiler schon getauscht? Musste ich bei mir auch machen weils etwas geschitzt hat.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=120973
Wenn du den Ventildeckel runter hast schauste nach der Kettenspannung, die Kette sollte nur minimalst nachgeben.
Schrickwellen sind immer auf der Kettenseite beschriftet und ein "Schrick" Schriftzug ist zwischen den Nocken eingegossen.
Gut die Hydros könntest du bei der Gelegenheit noch erneuern, dazu müssen die Nockenwellen komplett raus.
Die Ventilfedern kannst du dann anschauen, aber nicht heraus nehmen, dazu ist ein Ventilfederspanner erforderlich und dir würden dann die Ventile in den Brennraum fallen außer man beaufschlagt den Brennraum mit Druckluft.
Kommt denn das rasseln/klappern wirklich vom Kopf her?
Hast du eine Öldruckanzeige verbaut? Vielleicht hängt das Druckregelventil der Ölpumpe ab und zu.
Was für Schrick´s hast du verbaut? Oder hast du nur eine Schrick verbaut, Gradzahl oder Bezeichnung wäre interessant? Original Welle hast du noch?
Hab ja damals bei mir ne KR-Welle rein und das ganze schonmal gemacht.
Hi Michael, also für den Kettentausch muss wie du schon sagtest Brücke und Ventildeckel runter. Je nachdem wie alt die Dichtungen sind würde ich sie neu machen. Brücke könntest du nur das Oberteil demontieren, ersparst du dir das ziehen der Einspritzdüsen.
Nockenwellen wirst du wahrscheinlich beide rausnehmen bzw. komplett lösen müssen um die Kette rauszubekommen.
Lager gibts da keine zu tauschen eben so wenig schrauben, oder was meintest du genau damit?
Bei den Lagerdeckeln der Nockenwellen aufpassen auf die Einbaulage und Reihenfolge!! Nummern und Kerbe beachten.
Bei der Einlasswelle Deckel 5+7 sowie äußeren komplett wegnehmen, Deckel 6+8 langsam abwechselnd lösen.
Bei der Auslasswelle Deckel 1+3 sowie die äußeren komplett wegnehmen, Deckel 2+4 abwechselnd lösen.
Einbau umgekehrte Reihenfolge. Muttern der Lagerdeckel bekommen 15Nm.
Zahnriemen und Spannrolle würde ich je nach alter tauschen, ist also kein Muss.
Simmerring an der Nockenwelle könntest du bei Bedarf noch tauschen.
http://golf1.info/forum/index.php
Finde ich sehr interessant, vorallem die Umbauberichte 
.
Motortechnisch gehts bei denen auch ziemlich zur Sache.
Weniger gute Idee, ne Servopumpe erzeugt einen Druck von um die 80 bar, das müssten die Schläuche, der LLK und der Wasserkühler aushalten. Das macht denke ich kein Kühler mit.
Denke mal eine elektrische Zusatzwasserpumpe, vielleicht vom VR6 oder was ausm Bootsbau mit mehr Durchsatz.
Also der obere Schlauch (TN: 051 121 053 A) geht auf den vorderen Stutzen am Zylinderkopf von unten drauf und auf den Wärmetauscher am Ölfilterflansch.
Der andere Schlauch (TN: 068 121 063 M) geht auf das metallene Wasserrohr welches dann Richtung Heizungswärmetauscher geht.
Der 16V Klima-Kühler ist gleich dem G60 Kühler mit dem 90°Flansch oben.
Dir fehlt jetzt dann nur noch dieser Flansch? Oder passt sonst noch was nicht?
Prüfdruck für den Deckel bei 1,3- 1,5bar.
Das liegt halt auch mit daran das die Tankanzeige und die Wassertemperaturanzeige nicht bedämpft sind, wie bei den "neueren" Autos.
Wie stark schwankt denn die Anzeige dann? 5l, 10l oder 20l?
Die Lagerdeckel dürfen auch nicht vertauscht oder verdreht werden sonst bewegt sich hinterher gar nix mehr.
Die Markierung ist 14,5mm vor der OT-Markierung. Ganz genau kann das VW oder ein Boschdienst einstellen, da geht das über den OT-Geber.
So eine Setup-Liste gibts im Wob-Ed-Forum. Da gibts wie ein Formular/Vorlage wo dann reingeschrieben wird: Block, Pleul, Kolben, Krümmer, Düsen, Turbo, AGA usw...
Les dir das Thema mal durch, sollte deine Fragen beantworten. Falls nicht melde dich.
Ist denn überhaupt alles penibelst sauber?
Ventildeckel und vorallem Zylinderkopf? Speziell die Ecken wo der halbkreis für die Nockenwellendurchführung ist, hatten sich bei mir kleine schwarze harte verkrustungen festgesetzt die auch nicht einfach abgewischt werden konnten.
Sitzt denn das Zahnriemenrad noch fest? Beim G60 kommt es öfters vor das sich die zentralschraube des Zahnriemenrades verabschiedet und dieses dann auch eiert, Steuerzeiten können sich auch verstellen.
Falls das nicht der Fall ist solltest du die 4 Gewinde der Zahnriemenscheibe mal kontrollieren ob die sich durch das geeier mit der alten Rippenriemenscheibe verabschiedet haben. Dann wird nur ne neue/andere Zahnriemenscheibe helfen.
Die Ansteuerung erfolgt über ein Relais (33)(Steckplatz 7), allerdings nur wenn das Licht an ist.
Kolbenringe müssen mit einem Versatz von 120° ausgerichtet werden.
Muttern der Pleullagerschalen bekommen 30Nm + 1/4 Umdrehung.
Schrauben der Hauptlagerschalen bekommen 65Nm.
Für die ganzen Drehmomente gibts auch extra nen Thread.
Schon Besserung ergeben, oder besteht das Problem weiterhin?
