Beiträge von Blue-G60

  • "Mein Corrado ist fertig" Mal was schönes die grau

    So endlich ge Tüvt ist alles Angemeldet ist er auch nen paar probs sind auch noch aber wohl ehr klein.
    zum See packe ich es leider nicht mehr das Auto ganz fertig zu bekommen aber wir haben ja Zeit "Eile mit weile" den die vergangenen 15 Monate war es ja auch so.
    Hat manch harte Tage hinter sich der Umbau und genauso oft hat es meinen Nerven gekostet.
    Die letzten 6 Wochen waren richtig derbe teils bis 6Uhr in der Früh gearbeitet am Auto das 7 Tage die Woche.
    Weitere Bilder werde ich hier noch mal rein packen wenn er dann sauber und innen zusammen gebaut ist.

    Dank gilt wie immer "Harry" der sich echt in gedult üben kann.

    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
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    Bild 5
    Bild 6

    Auf eine fröhliche Tour 2002. :super:

    [ 02. Mai 2002: Beitrag editiert von: Blue-G60 ]

  • Böser Blick in Blech

    Beim 3Polo mag das gehen weil die Haube rund ist vorne aber beim Corrado hast du doch meist nen knick drine das sieht net wirklich gut aus.
    Zu dem Tüv einfach so durchkommen tust du net damit wenn der so tief ist.
    Schlechte eigenschaften bring das auch mit sich z.b. Lüftung damit kannst du probleme bekommen.

  • Die Fahrgestellnummer wie setzt sie sich zusammen was sagt s

    Habe mal geschaut auf Zoran seiner seite.
    Nun meine Frage ich habe 2 nummern eine vom Originalen US G60 und meine eigene nun ist folgendes aufgefallen.
    1.Original US G60 NR-WVWZZZ50ZLK025872
    2.Meine vom Deutschen Corrado WVWZZZ50ZLK016764.
    So was daran net ganz sein kann ist der Buchstabe 5 -Z- das soll nen US Corrado sein.
    Aber bei meinen Corrado fehlt für nen US-Modell an der Tür die Dichtungen aber laut den Brief sollte es nen US Modell sein.
    Oder irre ich mich da?
    Schaun wir mal auf der seite von Zoran nach Corrado.info (Fahrgestellnummer) nun kann man davon ausgehen das mein Corrado.
    1-.W= In Deutschland Hergestellt wurde.
    2-.V= Von VW ist.
    3-.W= ...
    4-.Z= Ausführung (???)
    5-.Z=Motorisierung US G60 ???
    6-.Z=Sicherheitssystem Automatikgurte= Waren bei mir noch nie drine bis auf die welche ich eingebaut habe.
    7-.50=Modell Corrado =ok das stimmt mal. :)
    8-.Z=Code intern :frown:
    9-.L= Baujahr 1990= ok stimmt auch.
    10-.K= Hergestellt in Osnabrück. :super:
    11-.016764 Serienummer.

    Es steht zwar noch da das es ein fiktives beispiel ist aber wie kann das sein habe ich nen US-G60 und weis es net?

    Wer hat mal die Codes und kann sie mir schicken würde mich doch mal interesieren.

    Anmerkung Admin: Hier gibt's die Erklärung für die Fahrzeug-Identnummern

  • Relay Satz für Xenon wegen Fernlicht, wer kann mir da helfen

    Hab mal unter suche nachgeschaut weil ich auch einige probleme grade damit habe und habe einiges dazu gefunden zu dem Thema Relais.

    Stammt von Michael Arndt Corradodriver und noch einem hatte mir das gestern alles abgespeichert so das keine Namen mehr da sind.
    Hoffe dadurch fühlt sich keiner Angegriffen.


    <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Also die "Umgebung" der Scheinwerfer kannst du vergessen, Wenn du die Relais ausserhalb der Scheinwerfer montieren möchtest, ist eigendlich nur 1!!!! Platz da, wo es einigermassen Vernünftig aussieht, und das ist, wie ober beschrieben, mit an den Relaishalter am Kühlerlüfter. Die Relaishalter gibt´s bei VW für 5,40 DM Stck. und sind beliebig verlängerbar.
    Zur Stückliste, eingekauft bei VW und http://www.conrad.com

    Relaishalter, von VW, Teilenr:161 937 501 B, 3-5 Stück je nach Bauweise, 5,40 DM

    (3 Stck. = 1 Relais pro SW für Aufblendlicht, 1 Relais für Abblendlicht (zusammengefasst))
    oder
    (4 Stck. = 1 Relais pro SW für Aufblendlicht,
    1 Relais pro SW für Abblendlicht)
    oder
    (5 Stck. wie 4 Stck. + 1 Relais für Nebelscheinwerfer)

    Relais,Conrad Elektronik;5,45 DM Bestnr:84 06 29-88, Belastbarkeit bis 30A
    1 X Einschalter, 3-5 Stück je nach Bauweise.

    1-3 Sichrungshalter für Streifensichrung, Anschluss über Ringöse, Kabel bis 8 mm², Conrad, 5,45 DM, Belastbar bis 100 A, Bestnr:53 52 22-88,

    1-3 Sichrungsstreifen,Conrad, je nach Bauweise 30-100 A,
    30 A = 53 52 06-88
    40 A = 53 52 30-88
    50 A = 53 52 49-88
    60 A = 53 52 57-88
    80 A = 53 52 65-88
    100 A = 53 52 73-88
    Preis je 0,25 DM

    Kabel Nach ermessen, mindestens 2mm², 6 mm² währen besser(soweit wie´s geht)

    Kleinmat. wie Schrauben, Muttern, Kabelschuhe, Kabelbinder, usw.

    So, das ist das, was bei mir zum Einbau kommt. Wenn jemand die Liste ergänzen möchte, NUR ZU, ich hab jetzt keine Lust mehr


    Ich habe mich dann für die Variante mit je 2 Relais direkt im Scheinwerfer entschieden. Die Zuleitungen (+ und - von der Batterie) mit 2,5mm² sind je ca. 1m lang. Das gibt einen Spannungsafall von 0,35 (Abblend-) und 0,7 V (Aufblendlicht). Die Plusleitungen sind mit je 15A abgesichert. Bei 9°C Außentemperatur habe ich direkt an den Scheinwerfern jetzt 13,85 V(vorher 12,4 V) beim Abblendlicht und 13,5 V (vorher 10,3 V) beim Fernlicht.
    WOW, was für ein Unterschied! Ich bin jedenfalls erst mal sehr zufrieden mit dieser Lösung. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Reflektoren aus Kunststoff sind und die reflektierende Beschichtung der Hauptscheinwerfer schon teilweise recht matt geworden ist. Deshalb suche ich auch jemanden, der mir die Reflektoren neu bedampfen kann, weil ich keine Lust habe, bei VW 2 komplette Scheinwerfer zu kaufen (Reflektoren gibt´s nicht einzeln) die mit 780,- Öre ins Kontor schlagen. Wer hierzu schon Erfahrung gesammelt hat: melden!
    Mit neuwertigen Reflektoren lässt sich das Licht sicher noch einmal verbessern.
    Ich finde, dass die o.g. Variante hervorragend geeignet ist preiswert (Material ca. 70DM) ordentliches Licht zu bekommen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist auch, dass der ganze Spass völlig legal ist!

    Hi Patrick,
    und alle, die nicht so richtig wissen, was sie beim Umstellen der Spannungsversorgung für die Scheinwerfer erwartet. Ich poste hier einfach mal die email, die ich leztens mh geschickt habe. Ihr müsst es ja nicht genauso machen, aber mir erschien diese Variante am sinnvollsten, da man die Originalverkabelung nicht verändern muss und somit ein evtl. Rückbau in den Originalzustnd mit neuen Scheinwerfern möglich wäre. Die von Martin Böttger beschriebene Ausschaltverzögerung habe ich aber gelassen, weil es irgenwie cool ist, wenn beim Ausschalten zuerst der linke und dann der Rechte Scheinwerfer ausgeht - hat nich jeder! Kaputtgehen kann da nichts. Vielleicht helfe ich ja auch einigen anderen weiter, die noch im Dunkeln tappen... :

    Hi,

    wenn du wirklich gar keine Ahnung von elektrischen Dingen hast, dann frag´ doch mal bei deinen Kumpels rum, ob dir nicht jemand dabei hilft. Am besten die mail ausdrucken und denjenigen mal ´nen groben Schaltplan aufzeichnen lassen. Da erschließt sich das Thema am besten. Zu einer Werkstatt würde ich in keinem Fall gehen, weil die Arbeiten doch etwas länger dauern. Ich habe für den ersten Scheinwerfer 5 Stunden und für den Zweiten (da wusste ich ja dann bescheid) nur noch 2 Stunden gebraucht.

    also pass auf: Als erstes nimmst du dir mal ein Multimeter und misst die Spannung, die bei laufendem Motor an der Batterie anliegt. Das machst du bei kaltem Motor, Temperatur notieren. Wenn 14,2 bis 14,4 V zwischen 0° und 10°C anliegen ist das schon mal sehr gut. Ansonsten: Was hast du für eine Lichtmaschine, 55 A, 65 A oder 90 A? Da stehen 2 Werte drauf z.B. 34/ 90A. Die zweite Zahl ist entscheidend. Das mailst du mir mal.

    Danach brauchst du folgendes, bzw. so hab ich es gemacht, ist nur ´ne Empfehlung:

    Material:
    4 Relais Bosch 0 332 019 150, kosten ca. 13DM pro Stück beim Bosch Dienst (teuerster Punkt)
    10 passende Kabelschuhe (mind. für 2,5mm², am besten isoliert) und du brauchst ´ne Zange dafür (evtl. beim Kumpel ausleihen oder so!?)
    4 Kabelschuhe 2x2,5mm²
    2 Kabelschuhe 2x1,5mm²
    8 Verbindungspresshülsen 1,5mm²
    2 Sicherungsträger für diese KFZ-Flachsicherungen, am besten schon ins Kabel eingegossen, wegen Feuchtigkeit etc.
    2 KFZ-Flachsicherungen 15A (blau bzw. dunkles violett)
    2 6mm-Ösen für mind 2,5mm² (gleiche Zange wie bei Kabelschuhen)
    2 6mm-Ösen für die Stärke des Sicherungsträgerkabels (bei mir 4mm²)
    4 Gummidurchführungen für 2,5mm² Litze
    4 Sechskantschrauben 10x5mm
    4 Muttern M5
    8 U-Scheiben 5mm
    4 Federringe 5mm
    4 Gummi-U-Scheiben (Dichtungen) mit 5mm Durchmesser
    2x2 Lüsterklemmen für 2,5mm²
    1x2 Lüsterklemme für die Stärke des Sicherungsträgerkabels
    4m Litze-Kabel 2,5mm² rot (+)
    4m Litze-Kabel 2,5mm² braun (-)
    Aderendhülsen für 2,5mm² und 4mm² (gibt´s nur in Stückzahlen, brauchst wieder ´ne andere Zange - borgen, s.o.)
    Isolierband
    Kabelbinder

    Werkzeug:
    Kreuzschlitzschraubendreher Gr.2 (Scheinwerferausbau)
    großer Schraubendreher (zum Aushebeln der Scheinwerferfedern)
    kleine Schraubendreher für Lüsterklemmen
    Bohrmaschine und 5,2mm sowie Bohrer für Gummidurchführungen (bei mir: 6mm)
    Presszange für Kabelschuhe und Ösen
    Crimp-Zange
    Abisolierzange
    2 Maulschlüssel SW8
    Am besten Werkzeugkoffer mit Grundausstattung, sauberer Baumwoll-Putzlappen usw.

    Vorgehensweise:

    1. Scheinwerfer ausbauen
    - wenn du ´nen Grillspoiler hast, zuerst den abmontieren
    - Grill raus
    - Scheinwerfer abschrauben, 2 Schrauben oben abschrauben
    - 1 Schraube unten nur lösen, Ist quasi in der Mitte ein Loch in der Aufnahme
    am besten mal mit ´ner Taschenlampe reinleuchten
    - Scheinwerfer rausziehen und die 2 Stecker abziehen

    2. Scheinwerfer komplett auseinandernehmen
    - Äußeren Plastik-Ring abmachen, dabei die Widerhaken an den oberen zwei
    Haltefedern hochdrücken
    - die starken Federkrallen abmachen, mit großem Schraubendreher von der
    Scheinwerferrückseite aus, aushebeln
    - Reflektor raus, ist an drei Punkten mit Widerhakensystem gehalten
    mit kleinem Schraubendreher unter die Widerhaken fahren und Reflektor
    rausziehen, nicht in den Reflektor fassen!
    - alle Teile sorgfältig reinigen, Obacht beim Reflektor: nur anhauchen
    und vorsichtig polieren

    3. Verkabelung im Scheinwerfer ändern
    - zuerst den Platz für die Relais bestimmen, irgendwo hinter dem
    Fernscheinwerfer ist Platz, musst du mal ausprobieren. Denk dran,
    dass der Reflektor Spiel hat für die Leuchtweitenregulierung. Ich hab´
    in weiser Vorraussicht meine Verkabelung fotografiert, aber der Film
    ist noch fast leer, dauert also bisschen bis ich das mal einscannen kann.
    - Löcher für Relais und Gummidurchführungen bohren
    - Die 2 Durchführungen habe ich neben dem Deckel für die H3-Birne in
    Richtung Hauptscheinwerfer platziert
    - Gummidurchführungen einsetzen
    - Relais anschrauben: Schraubenkopf außen, dann U-Scheibe, Gummidichtung,
    Scheinwerferwand, U-Scheibe, Federring, Mutter. Nicht zu fest anziehen,
    damit sich die Gummidichtung nicht zu sehr verformt aber gleichzeitig
    die Verbindung sich nicht löst (deshalb Federring)
    - Zuerst wird die vorhandene Verkabelung modifiziert:
    - Wie du das jetzt im Detail hinkriegst, hängt von der Platzierung der
    Relais ab, nur eines: immer die Kabel etwas länger (+3cm) machen,
    damit hernach nichts spannt
    - Es kommen original vier Kabel in den Scheinwerfer rein
    - das grau/ schwarze bleibt wie es ist (Standlicht)
    - das braune (Masse) wird nur für´s Standlicht und die Signalleitungen
    verwendet, d.h. zuerst ans Standlicht, dann an die Kontakte 86 der
    beiden Relais
    - Ich habe hierzu den abgewinkelten Stecker aus der Aufnahme für die
    H4-Birne vorsichtig abgelöst und durch einen Kabelschuh 2x1,5mm² ersetzt
    (kommt jetzt ans Standlicht) und den Rest so gelassen und and die Relais
    gesteckt
    - das gelbe Kabel (Abblendlicht) wird zertrennt, neu verbunden
    (einkommendes Kabel, Verb.presshülsen) und kommt via Kabelschuh an
    Kontakt 85 des Abblendrelais
    Das gelbe Kabel von dem Lampenstecker kommt via Verb.presshülse und
    Kabelschuh an Kontakt 87 des Abblendrelais
    - das weiße Kabel (Aufblendlicht) wird zertrennt, neu verbunden
    (einkommendes Kabel, Verb.presshülsen) und kommt via Kabelschuh an
    Kontakt 85 des Aufblendrelais
    Das weiße Kabel von dem Lampenstecker kommt via Verb.presshülse und
    Kabelschuh an Kontakt 87 des Aufblendrelais
    - Jetzt kommt das neue Minuskabel an die beiden Lampen, d.h. der
    Kabelschuh von der H4-Lampe muss wiederverwendet werden (evtl. zur
    Sicherheit löten, muss aber nicht). von da aus geht´s zur H3-Lampe
    (doppelt, Kabelschuh 2x2,5mm²) und von da aus raus aus dem
    Scheinwerfer und kurz danach an eine Lüsterklemme, damit man eine
    Trennstelle hat, falls der Scheinwerfer mal ausgebaut wird.
    - Beim Anschluß der Kabel an Lüsterklemmen immer Aderendhülsen verwenden!
    - Das neue Pluskabel kommt analog dazu an die Kontakte 30 beider Relais
    und an die Lüsterklemme
    - Alle Kabel anstecken, Reflektor rein, darauf achten, dass sich keine
    leitenden Teile berühren
    - jetzt kannst du den Scheinwerfer mal probehalber wieder anstecken und
    das Licht mal anmachen bzw. Lichthupe machen, du müsstest jetzt die
    Relais klackern hören
    - Scheinwerfer wieder komplett zusammenbaun und einbauen
    - mit dem anderen Scheinwerfer das gleiche nochmal

    4. neue Spannungsversorgung herstellen
    - auf kürzestem Wege vom Minuspol (6mm Ösen) an die Lüsterklemme des
    rechten Scheinwerfers
    - dabei aber auf evtl. Scheuergefahr und ordentliche Verlegung achten,
    ISO-Band, Kabelbinder verwenden
    - für den linken Scheinwerfer exakt die gleiche Kabellänge verwenden
    - Minuspol der Batterie abklemmen und sichern (z.B. mit Abdeckkappe)
    - die Sicherungshalter mit Ösen am Pluspol befestigen und von da auf
    eine Lüsterklemme (1x2). Ich habe als Befestigungspunkt die Obere
    Kühlerlüfterverstrebung genutzt.
    - Jetzt noch Die Plusleitungen (wieder gleich lang) von den
    Scheinwerfern auf je eine dieser Lüsterklemmenanschlüsse drauf
    - Sicherungen einstecken
    - alle Lüsterklemmen und die Sicherungshalter mit ISO-Band umwickeln
    - Minuspol wieder anschließen
    - Funktionsprobe

    Jetzt noch das Grill wieder einsetzen, evtl. den Grillspoiler montieren, Haube zu - fertig!
    Vergiss bitte nicht, danach sofort in die Werkstatt o.ä. zu fahren und die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen.

    Das sieht jetzt zugegebenermaßen etwas viel aus, ist es aber gar nicht! Ich habe nur mal so exakt wie möglich meinen Arbeitsablauf rekonstruiert. Eine Erfolgsgarantie kann ich natürlich nicht geben. Jegliche Gewährleistungsansprüche lehne ich sicherheitshalber ab (nicht, dass du dir ´nen Schraubendreher reinrammst und mich dafür verantwortlich machen willst ;-)). Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast, ist die Hälfte des Geschriebenen aber sowieso selbstverständlich. Außerdem siehst du mal, was dich erwartet. Ich würde also auf jeden Fall in eine Garage oder so gehen. Die Sache im Freien durchzuziehen, geht nur im Sommer gut. Wenn noch irgendwas unklar sein sollte, mail mir einfach.

    Also dann, gutes Gelingen<HR></BLOCKQUOTE>


    So denke das sollte dir weiter helfen wie gesagt ich habe es auch nur kopiert weil ich denke das es mir auch weiter helfen kann die Namen wo ich es noch wusste habe ich aufgeschrieben damit sich keiner hintergeht fühlt.
    :winkewin:

    [ 22. April 2002: Beitrag editiert von: Blue-G60 ]

  • Tacho Beleuchtung geht net?

    Alsu umgebaut ist nix der Tacho ist aus einem US und der kabelstrang auch genauso wie die ABS Leuchte das geile ist es hat schon mal hingehauen aber nun geht es net mehr ka woran es liegt (es schaltet sich die MFA Beleuchtung aus und die Tacho hintergrund Beleuchtung geht garnet).