Beiträge von 5dOt1

Dann solltest Du Dir kein Elektroauto kaufen. Mit der Fahrweise würdest Du nie soweit kommen wie im Handbuch angegeben Bedenke das

Ich war gerade nochmal im Auto. Aktuell habe ich bei Langzeit 5,3 Liter stehen und ab Tanken 5,5. Liegt daran, dass ich Donnerstag in Ahaus war und die A31 schön frei ist, dann kann man dann mit 220 bis Bottrop durchfliegen. Trotzdem werde ich mit der aktuellen Tankfüllung rund 1100 km weit kommen.
Ich fahre in der Regel keine Ultrakurzstrecke. Motor an, und frühestens nach 30 km wieder aus. eher mehr. Wenn ich nur Kaltstarts hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht soweit kommen. Ich liege auch weit über der Werksangabe von 3,9 Litern. Audi gibt hier ja bei gleichen Modelljahr und 163 PS schon 4,4 Liter an.
Mit meinem Passat B8 vorher habe ich auch nicht viel mehr gebraucht.
Witzig finde ich es, dass das in Frage gestellt wird.

Hier ein Foto vom FZS und der MFA:
superbverbrauch.png

Zitat von Jonas Läbe

Habe soeben nach deiner Anleitung den Wert herausgefunden: 026

Kann man da noch iwas machen das der Drehzahlmesser mit den richtigen Wert arbeiten kann?

Ja. Ich kann Dir die Software anpassen. Die Platine muss dann allerdings hier hin.

Vielen Dank für die Rückmeldung und das Lob
Schön das nun alles wieder funzt.

Hi,
ist jedenfalls schonmal kein Tacho vom Corrado. Ja, wird immer gerne so verkauft, weil äußerlich so ausschaut, aber die Software ist etwas anders. Spielt aber auch keine so große Rolle gerade.

Handelt es sich bei der Platine um einen VDO oder Motometer Kombiinstrument?

Mit oder ohne Unterdruckanschluss?
Wenn mit Unterdruckanschluss, bitte mal in den Check-Mode wechseln:

- Zündung an

- MFA-Wahlschalter auf 1
- MFA-Mode-Taster gedrückt halten
- Zündung aus und wieder an
- MFA-Taster loslassen
Im KM Display sollte jetzt eine 1 stehen:

Was steht im MFA-Display? 039 = 6 Zylinder, 026 = 4 Zylinder

Wenn ohne Unterdruckanschluss:
- Zündung an

- Tageskilometer-Rückstelltaster gedrückt halten

- Zündung aus und wieder an
- Tageskilometertaster wieder loslassen

Im KM Display sollte nun unten P 1 stehen.
Mit der Tageskilometertaste kann man nun 8 Prüfpunkte durchschalten.

Welcher Wert steht über P1?

Was steht unter P4? Hier steht die Anzahl der Zylinder im Klartext. 4 bis 20 sind möglich.

Zitat von the_cryss

Ich frage mich, warum man ein so empfindliches Bauteil so ungeschützt platziert. Und ob man die Pumpe anders platzieren und/oder besser schützen kann. Beim VR6 kann das das vermutlich aufgrund von Platzmangel vergessen.

Ich frage mich ob eine Laufzeit so eines Bauteils von 25 bis 30 Jahren nicht doch OK ist?
Ich musste an meinem silbernen Corrado nach 235 tkm die Benzinpumpe tauschen, die ist wahrscheinlich nicht verrostet im Tank, aber trotzdem halt kaputt. Dafür hat die aber auch eine Menge Sprit in den Jahren gefördert.
Meine Frau fährt einen 4er Golf. 128 TKM, dort ist ebenfalls die Kraftstoffpumpe gestorben, in dem A3 meiner Tochter bei 190 tkm.
Meine ABS Pumpen laufen beide noch klaglos.
Das soll jetzt kein meckern sein, aber man sollte vielleicht mal darüber nachdenken wie solide das Teil dann doch gebaut war.
In Deinem Fall the_cryss , ist wahrscheinlich die Mega-Standzeit von 11 Jahren blöd gewesen.
Ich fahre meinen Corrado ja seit 2004 durchgängig. Der war nie abgemeldet, wird auch im Winter ab und an bewegt. Ich werde beim TÜV und Treffen auch immer gefragt wann ich den voll restauriert habe: Nie, ich habe immer alles repariert, was gerade kaputt, oder nicht schön war und ansonsten einfach nur instand gehalten. Es gibt da halt keinen Wartungsstau.
Für die ABS-Ventile ist Feuchtigkeit in der Bremsflüssigkeit das größte Problem. Regelmäßig tauschen, Pumpe 1x die Woche einfach durch einschalten der Zündung pumpen lassen und das System wird praktisch ewig halten.

Mich erinnern die Diskussionen über das MK2 und MK20 immer an folgendes Szenario: Mit dem Auto vor einen Baum, Karre ist total zerknittert und man macht das alte Auto dafür verantwortlich, dass es kaputt ist und es besser gewesen wäre ein neueres zu fahren

Oder: mk02meme.jpg

Matoa
Der hier angesprochene Golf hat ein MK60-ABS und noch kein CAN.
Würde also auch gehen. Schön noch ESP on top mit einer Software die nicht zum Corrado passt.

Vielen Dank!

Viele Dinge fallen halt erst unter realen Bedingungen auf. Sowas hier ist ja auch nur Pillepalle.
Im Großen und Ganzen hast Du einen hervoragenden Job gemacht.

Warum nicht, bei Porsche, Landrover und Opel war ich auch schon

Wenn ich mein altes Album öffnen möchte, erhalte ich eine 404 Meldung, dass die Seite nicht verfügbar ist.
Gleiches auch, wenn ich in meinem Profil rechts auf ein Thumbnail klicke.

Das sieht ziemlich gut aus
Hast Du die Leiste neu gekauft?
Wenn ja, hast Du eine Teilenummer zur Hand?

Türkontaktschalter wieder korrekt angeschlossen? Das Masse Signal unterbricht den Watchdogtimer. Also wenn Zündung an, wieder aus und einmal Tür auf und zu muss das Steuergerät in den Ruhezustand gehen.

Die KL15 kommt aus Stecker D PIN9. Der Stecker ist grün und 12-polig.
Reihenfolge, von links nach rechts, wenn Du von hinten auf die ZE schaust:

obere Reihe

gelb - gelb - grün (6-fach) - gelb - grün (12-fach) - grün (5-fach)

Ich würde aber erst mal an dem 6-fach Stecker an der A-Säule messen. Das ist einfacher und wahrscheinlich kommt hier auch noch was an.

Zitat von frank.franky

habe eben die Schalter getauscht und weiterhin sind beide ohne Lampe.

Nee, ich meinte ob der Schalter in der Beifahrertüre leuchtet, wenn die Zündung an ist.

Zitat von CK...

Ist ja verrückt, wer macht denn sowas?

Keine Ahnung, ich kenne den ja nicht.

ATR scheint übrigens ein Blender zu sein. Er bietet auch nachgebaute Thermoschutzmäntel für den Motorkabelbaum an. Kauft die noch nicht entfallenen Teile bei VW (weil die beim Phaeton bis 2016 auch verbaut wurden) und verkauft die mit über 100% Aufschlag. Hier wird also suggeriert, dass es das Teil nicht mehr gibt, die Leute meinen oh, dann muss ich das ja schnell noch mal kaufen und schon hat man ein paar Taler extra auf der Tasche.
Naja, machen andere mit Teilen von Spoonfeed ja ähnlich, also geben die Teile als ihre eigenen aus...
Muss man sich halt dran gewöhnen, das es leider auch ein paar schwarze Schafe gibt.

Zitat von frank.franky

Jetzt habe ich im Schaltplan gesehen, dass der eine Querverbindung zur Sicherung S14, (Q13) haben soll. Hast Du einen Tipp wo ich da gegenmessen kann?

Q13 ist eine Krimpverbindung im Leitungsstrang in Richtung Tür. Da sitzt also im Kabelbaum so ein grüner/transparenter Krimpverbinder. Von dort geht eine Leitung zur ZE, eine zu den Schaltern in der Fahrertüre, sowie zur Beifahrertüre und zum Steuergerät.
Im Bereich der A-Säule ist nur ein Stecker dazwischen. Auf dem Stromlaufplan als T6h gekennzeichnet. Dieser sitzt unten an der A-Säule oberhalb der Haubenentriegelung.
Hier wäre jetzt mein erste Anlaufstelle.
Hier halt den Stecker trennen und an PIN4 (schwarz/blau) messen ob Zündungsplus anliegt (wird vermutlich so sein). Wenn ja, dann von dem Gegenstecker aus, ebenfalls PIN4 (schwarz/blau) bis zum Schalter in der Türe (auch PIN4 schwarz/blau) Durchgang messen. Vermutlich wird hier schon nichts mehr sein.
Wo exakt Q13 sitzt gibt der Stromlaufplan ja leider nicht genau her. Also wenn bis Stecker T6h noch Spannung ankommt, dann muss man den Leitungsstrang bis zur Schadstelle ab da abwickeln.
Leuchtet der Schalter in der Beifahrertüre auch nicht?

Vorab: Ich gehe davon aus, das Sicherung 14 (10A) geprüft, also in Ordnung ist!

Also der Türkontaktschalter sollte 2 Anschlüsse haben. Einer geht zur Innenraumleuchte und der 2. zum eFH-Steuergerät.
Wenn die Leitung vom TKS zum eFH-Steuergerät abgeklemmt wird, kann das Steuergerät nur über KL15 (Zündung) aktiviert werden.

Das Zündungsplus ist etwas "beknackt" gelegt. Es geht vom Sicherungskasten über die Fensterheberschalter in den Türen zum eFH-Steuergerät. Es können hier also mindestens eine von 2 Leitungen ursächlich sein.
Zunächst würde ich mal prüfen ob die Beleuchtung der Fensterheberschalter funktioniert sobald Du die Zündung einschaltest.
Wenn die leuchten, kommt KL15 schon mal dort an. Wenn nicht, müssen wir uns auf den Bereich vor dem Schalter konzentrieren.

Wenn die Schalter leuchten messe doch mal am Stecker vom eFH Steuergerät ob KL15 dort anliegt:

- Zündung an

- großer, weißer Stecker an PIN1 (Leitungsfarbe braun) = Masse

- großer, weißer Stecker an PIN6 (Leitungsfarbe schwarz) = KL15

Wenn Du hier den Türkontaktschalter prüfen möchtest, dann messe Spannung zwischen:

- großer, weißer Stecker an PIN7 (Leitungsfarbe rot) = Dauerplus

- brauner Stecker PIN 5 (Leitungsfarbe braun/weiß) = Masse von TKS

Wenn Tür auf sollten hier ca 12V anliegen und wenn Fahrertüre zu halt keine Spannung.

Je nachdem, wo Du was feststellst, müssen wir dann schauen wie man hier weiter vorgehen muss.
Ich gehe aber hier an dieser Stelle davon aus, dass ein Leitungsbruch in der Gummitülle zwischen A-Säule und Tür vorliegt. Das ist zumindest bei dem Fehlerbild der Klassiker.

Zum Rohr selbst kann ich nichts sagen, habe aber vermehrt im Netz gelesen, dass die Thermostatgehäuse aus Metall gerne undicht werden. Deshalb habe ich bisher davon abgesehen dafür soviel Geld auszugeben.
In den 17 Corradojahren und damit wahrscheinlich in den 29 Lebensjahren meines Corrados, habe ich das Rohr inkl. dem Gehäuse exakt 2x getauscht. Einmal als das Gehäuse undicht war, irgendwann um 2012 rum und dann 2015, als ich einen neuen Motor habe fertigen lassen.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich dann so um 2035 die Kunststoffteile nochmals tauschen muss, (dann bin ich 61) dann werde ich die nochmals sicherlich nicht tauschen, also es vermutlich nicht mehr erleben.
Ob es da wirklich Sinn macht so viel Geld zu investieren? Zumnal das Gehäuse und das Rohr im Verhältnis relativ schnell gewechselt sind.
Das Rohr alleine tauschen sehe ich auch nicht als sinnvoll an, weil es erstens selten kaputt geht und zweitens, weil dort die Haltenasen für die Leitungsführung zur Lima fehlen.

Wie Klaus schrieb würde ich auch mal Ausschau nach einem gebrauchten 2.8 halten. Die sind schon ab 400 Euro zu haben. Plus Kleinkram wie Öl, Kupplung, Steuerkette und die eine oder andere Schraube würdest Du mit Material so um die 800 bis 1000 Euro liegen.
Der Einbau dürfte je nach Werkstatt auch nicht mehr als 1000 Euro kosten.

Das Steuergerät zieht immer so in etwa 200 bis 300 mA, wenn es eingeschaltet wird. Das ist zunächst OK. Aber nach rund 10 Minuten, vielleicht auch 12, sollte das Steuergerät abschalten, wenn in der Zeit weder die Tür geöffnet wurde, oder die Zündung eingeschaltet wurde.
Wenn das Steuergerät sich abgeschaltet, dann liegt am Steuergerät entweder KL15 dauerhaft an, oder das Massesignal vom Türkontaktschalter liegt am Steuergerät an.
Letzteres ist in fast allen Fällen die Ursache. Das entsteht durch:
- Fenster fahren nur noch bei geöffneter Türe

- ein Schrauber steht davor und weiß nicht warum (Grund hier meist, die KL15 kommt am Steuergerät nicht mehr an, wegen eines Kabelbruchs in der Türe)

- legt die Türkontaktmasse dann einfach auf Dauermasse

- Fenster funktionieren auch bei geschlossener Tür -> alles prima, nur geht das Steuergerät nicht mehr in den Ruhezustrand -> ergo die Batterie entlädt sich

Also wenn die Strommessung am Batteriepol nicht nach ca 10 Minuten die 200 mA deutlich absinken, dann würde ich einfach mal die hintere Seitenverkleidung abnehmen und dort messen was da so anliegt.
Kommt hier KL15 an, wenn die Zündung an ist?
Liegt Masse an, wenn die Türe offen ist?

Fällt die Masse wieder ab, wenn die Türe zu ist?

Hier kann man den Fehler meiner Meinung nach am leichtesten einkreisen. Die Verkleidung auszubauen ist schnell erledigt.